CUIDADOS DEL ACUARIO

Para poder disfrutar de su acuario durante mucho tiempo, debería observar la regla siguiente:

Número de plantas = ancho del acuario en cm x profundidad del acuario en cm : 50

Es decir, para un acuario de 100 cm x 40 cm son aproximadamente 80 plantas (100 x 40 : 50).

(En el caso de plantas sin maceta, cada tallo se considera una planta.)

Para estos animales en necesario un acuaterrario de aproximadamente 40x 30x30 cm. como mínimo. La parte terrestre puede estar constituida con turba mezclada con corteza de corte fino con una base de canto rodado grande y plano. La parte acuática, que ocupa un tercio de la superficie, puede tener un suelo de arena lavada y agua sobre una altura aproximada de 5 cm. Se pueden colocar plantas o piedras, y es muy importante mantener un ambiente semioscuro. No necesita calentadores de ningún tipo, siendo suficiente la temperatura ambiente.
Comen lombrices (purgadas), insectos grandes (grillos, zophobas), moluscos, pequeñas ranas, tubiflex y pececitos de alimentación. También se le puede ofrecer trocitos de carne, retirando el sobrante para que no arruine el agua.
El agua debe estar siempre limpia y al cambiarla se debe tratar con anticloro. La turba y la corteza debe ser reemplazada regularmente para evitar la formación de hongos.
Estos animales, si son de igual tamaño son pacíficos y pueden cohabitar, pero hay que cuidar de darles una alimentación suficiente y evitar mezclarlos con especies más pequeñas.

Las prisas nunca fueron buenas, por eso, debemos seguir un orden si queremos que nuestro acuario no fracase:

Una vez comprados el acuario, conviene limpiarlo bien para que no le quede polvo dentro ni ningún tipo de suciedad.
Es imprescindible comprar un filtro, que nos mantendrá el agua en buenas condiciones entre cada cambio. Realizará un filtrado tanto mecánico como biológico. Los hay de muchos tipos aunque quizá los más extendidos sean los externos. Elige el más adecuado para el volumen de agua que tienes.
Compra la tierra de fondo o grava, sin tintes ni colores raros ya que puede contaminarnos el agua con elementos quimicos. Lava la grava antes de ponerla en el acuario para quitarle toda la suciedad que trae.
Colocamos la grava en el acuario y lo llenamos de agua. El agua del grifo hay que tratarla antes de echarla ya que, entre otras sustancias, lleva cloro que es tóxico para los peces. En este primer llenado no es esencial hacerlo (aunque ayudaremos a madurar más rápido el filtro biológico), pero sí lo será cuando hagamos los cambios parciales una vez tengamos peces.
Espera que se produzca el ciclo de maduración, es decir, aportar las bacterias al agua el primer dia, y dejar que se asienten (se reproduzcan y crezcan) durante unas tres o cuatro semanas en el acuario , sin peces. Estas bacterias las podemos conseguir en cualquier tienda de peces.
Durante esos días, el agua se pondrá como sucia, pero no pasa nada, es normal. Luego, por fin, el agua se pondrá cristalina y podremos añadir los peces.
Empieza con peces fáciles como Platys, Guppyes, Mollys, Xyphos, Neones...
Debes ir metiendo agua del acuario poco a poco en la bolsa que nos han dado en la tienda, de forma que el pez se vaya adaptando también poco a poco a la nueva química que se va a encontrar en el acuario grande.No debes echar el mismo agua de la bolsa al acuario, debes sacar al pez con una red y soltarlo rapidamente en el acuario.

Los hongos se manifiestan como manchas blancas o grises, protuberancias o escamas en el caparazón y en las partes carnosas.
El caparazón blando y los ojos hinchados son señales de una dieta inadecuada y de falta de luz solar.
Las tortugas son muy sensibles a enfermedades respiratorias causadas por corrientes de aire, cambios abruptos de temperatura y una dieta inadecuada. Los síntomas incluyen resollos y mucosidad o burbujas en la nariz.
Lesiones en la piel causadas por mordidas, rasguños o corte.

Las plantas se nutren de materia inorgánica.
Tienen la capacidad de absorber compuestos inorgánicos y transformarlos en compuestos orgánicos para realizar sus tareas metabólicas necesarias. Estas transformaciones no las podrían realizar si no les prestamos luz, CO2 y agua.

Si tienes problemas con el exceso de algas probablemente será debido a algunos de estos factores:

- Agua demasiado dura (muchas sales disueltas).
- Muy pocas plantas en el acuario.
- Más de 12 horas de luz.
- Agua con un pH alcalino.
- Demasiados nitratos (estos se acumulan con el paso del tiempo si no se renueva el agua de forma periódica).

Las tortugas son bastante territoriales y sólo se juntan para la procreación. Por tanto, no es más recomendable comprar varias para que se hagan compañía a no ser que se disponga de suficiente espacio.

Preferentemente escoja tortugas que se vean activas, con los ojos bien abiertos y sin inflamación alguna y de ser posible que ya estén comiendo. Las elegiremos de aspecto saludable: caparazón brillante, sin zonas mates, y bien duro, patas y dedos en buen estado, ojos bien abiertos, oscuros, brillantes y que al dejarlas en el tanque naden veloces escapando de nuestra mano.

Las iguanas pueden tenerse en parejas (un macho y una hembra), o varias hembras juntas. Nunca deben compartir territorio dos o más machos ya que se pelearían hasta lastimarse o matarse. Pero las iguanas son animales muy territoriales y se estresan en presencia de otras iguanas. Por esto no debe alojarse más de un animal en el mismo recinto, a menos que se cuente con el espacio mínimo suficiente. Por esta misma razón, deben evitarse los espejos y superficies en que puedan verse reflejadas.

Si un camaleón no come durante varios días, algo ocurre. Observa si tu camaleón está deshidratado tocando su piel (estará seca y si la pellizcas, tarda en volver a su posición anterior) observando sus ojos (cuando hay una deshidratación grave los ojos se hunden en las órbitas). También puede que esté estresado por alguna circustancia, algunos se estresan por cualquier cosa. Ofrécele alimentos nuevos en su dieta y prueba si así se anima a comer.

También debes observar las heces y si el camaleón bebe o no bebe. En caso necesario podemos utilizar bebidas isotónicas para rehidratar. Podemos observar si tiene algún parásito. Entonces, habrá que llevarlo al veterinario.

Es conveniente llevar a nuestros camaleones al veterinario al menos una vez al año y en el caso de camaleones importados y/o, no nacidos en cautividad, deberíamos hacerlo según lo adquirimos.

Observa cambios en la conducta o cambios en la coloración, posibles inicios de algun tipo de enfermedad. Los colores oscuros (excepto las hembras grávidas de algunas especies) pueden advertirnos de que está ocurriendo algo. Al igual que los colores pálidos o apagados. En este caso podemos darle un complejo vitamínico .

Observa si tiene bultitos en las patas, patas arqueadas, casco blando en los calyptratus, mandibula blanda, edema generalizado, temblores...

A veces los camaleones no realizan la muda completa, y un anillo de piel vieja puede estrangular un miembro o parte de uno. También pueden quedar grandes trozos de piel sin mudar en costados u otros lugares.

Hay que comprobar la humedad correcta, con un higrómetro digital. Si es correcta deberíamos analizar la dieta que le estamos dando, si recibe la vitamina A necesaria...

En ocasiones los camaleones tienen problemas en los ojos o problemas en la lengua. Si vemos que el camaleón está frecuentemente frotándo los ojos, deberemos pensar que ocurre algo. Deberemos mirar de nuevo la humedad, ya que si es baja, el camaleón no puede lubricar correctamente los ojos.

Ten en cuenta que los mismos síntomas pueden estar originados por diferentes enfermedades o parámetros de cautiverio y/o alimentación inadecuadas. Por tanto, cuando aparece cualquier síntoma, deberemos tener la seguridad de saber que lo origina y después actuar en consecuencia.

La Artemia es un microscópico crustáceo que sirve para alimentar a los alevines de los peces que estemos criandoLa Artemia Salina sirve para cualquier tipo de crias. En el mercado se puede adquirir en varias formas.

En forma de huevos para su posterior eclosión.
Como alimento vivo ya eclosionado y preparado para su utilización.
Como alimento congelado.

Generalmente, la venden en grandes casas de acuarios y también se puede comprar porinternet. Los huevos de artemia pueden ser mantenidos durante meses en un lugar frescoy seco.

La sal es muy usada para grandes acuarios y estanques. Para el tratamiento de enfermedades se emplea la comúnmente utilizada sal de mesa (no yodada) en cantidades de 1 cuchara pequeña de sal por cada 4 litros de agua cada 12 horas, tres veces seguidas. También podremos usarla para la prevención de enfermedades en la dosis de 1 "cucharada de té" de sal por cada 20 litros de acuario.
La sal es sirve para la mayoría de especies de peces, es barata, no debilita a los peces enfermos, y es ideal para el tratamiento de ovovivíparos en el acuario (guppys, platys, mollys, colas de espada) y carpas goldfish y koi (tanto en el acuario como en el estanque). Es conocido su efecto sobre las siguientes enfermedades (en las dosis antes indicadas 0,3%):

Contra el "punto blanco" (72 horas a temperaturas tropicales).
Preventivo contra los hongos especialmente en la freza.
Costiasis, terciopelo.
Chilodinela (24-36 horas).
Epystilis (24 horas, subiendo además la temperatura).
Inhibe la reproducción de Lernaea.
Inhibe la reproducción de trematodos.
Trychophyra, Tetrahymena, Scyphidia, Glosatela, Trichodinia (todas 24 con subida de temperatura).
Y en general contra infecciones externas de la piel (excepto las agallas contra la que no se muestra efectiva).

No debe ser usada con peces gato, ramirezis, neones tetra, nones cardenal, barbos tigre, tiburones, otocintlus y especies de piel delicada como las lochas (payaso, kullis, etc.). Respecto a las plantas, todas se ven afectadas al cabo de 21 días de tratamiento, pero al ir retirando la sal la mayoría se recuperarán. De todas formas las más sensibles son las flotantes y delicadas como cabomba, miriophylium, elodea, etc.

Si tu pez tiene partes del cuerpo dcubiertas con vellosidades que parecen copos de algodón, tu pez tiene hongos. En ocasiones, puede aparecer posteriormente a la enfermedad de punto blanco, o como consecuencia de descuido severo de las condiciones del agua. En los comercios especializados venden funguicidas, que debe aplicar al acuario completo.

El terrario de un reptil no suele ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de los huevos. En general la incubación es más efectiva si se hace de forma artificial. Se venden incubadoras relativamente sencillas y asequibles.

La incubadora debe cumplir tres condiciones: distribuir el calor de modo uniforme en todas partes, mantener temperatura y humedad constantes, y permitir una ventilación suficiente.

Cada especie de reptil necesita condiciones particulares de incubación, sobretodo de temperatura y humedad.

Estas incubadoras suelen ser de tamaño pequeño, no más de 100 huevos, y tienen que tener en común para la eclosión de reptiles, un control muy exhaustivo de la humedad ambiente. Con termostatos más precisos y con un control de la humedad también muy preciso, puesto que de ello dependerá nuestro éxito en la eclosión.

Es un pequeño y tímido pez casi completamente transparente. Los ejemplares jóvenes, en cambio son más opacos y tienen varias franjas negras verticales a lo largo del cuerpo que desaparecen al alcanzar la edad adulta.

pez cristal tintado de rosa

En el macho la aleta anal y la segunda dorsal están bordeadas de un luminoso color azul.
En cautiverio raramente sobrepasa los 5 cm.
Es una especie carnívora y se nutre de toda clase de alimento vivo.La dieta exclusivamente a base de alimento seco les produce alteraciones intestinales.
Tiene costumbres territoriales y debe ser criado junto a peces igualmente pacíficos. La temperatura el agua debe mantenerse en torno a 24 – 28ºC. El acuario será de tamaño mediano e intensamente iluminado.
Para mantener sano al pez conviene añadir 1 ó 2 cucharaditas de sal por cada 10 litros de agua.
Su esperanza de vida es de 2-3 años.
Muchos son vendidos con parte de su cuerpo pintado artificialmente, se les inyecta debajo de la piel tinte, generalmente fosforescentes.
En este procedimiento mueren cientos de ejemplares y los que quedan vivos se ven afectados en sus defensas naturales. Este tinte se metaboliza hacia en 4-20 meses, dependiendo de la concentración, del tipo de tinte, y de la fortaleza del pez, de manera que vuelve a su coloración original, pero mientras sus órganos están dañados, sus defensas están mermadas lo que los hace más susceptibles a las enfermedades sobre.
Se debería rechazar estas prácticas y no comprar peces pintados.

Este pez de agua salada es alargado y mide hasta 13 centímetros.

Se recomienda mantenerlo por parejas. Es un pez pacifico.
Es bastante exigente con la calidad del agua, necesita aguas con buen movimiento y claras.
Se recomienda acuarios establecidos, con gran cantidad de roca viva, arena y no menores de 400 litros.
Su alimentación se basa en comer artemia y otros crustáceos, al igual que acepta alimentos liofilizados.

Las medidas recomendadas del acuario depende de tu nivel de experiencia y son:
Principiante = 100 cm. x 50 cm. x 40 cm. = 200 litros
Intermedio = 120 cm. x 60 cm. x 50 cm. = 360 litros
Avanzado = 150 cm. x 70 cm. x 50 cm. = 525 litros

También llamado tetra oblicuo de Boehlke, puede alcanzar una longitud próxima a los 8 cm. Machos y hembras son, aparentemente, iguales y muy difíciles de diferenciar.Pueden vivir cuatro o cinco años en perfectas condiciones de cautividad. Siempre en grupos de diez a quince individuos, puede ser mantenido en recipientes de 50 cm de longitud y entre 60-80 litros de capacidad, en aguas ligeramente ácidas o neutras pH = 6,4-7,0 bastante blandas 5-10 DH y atemperadas entre 22-26 C. Prefieren acuarios muy bien plantados, dotados con filtros de fondo completados o no con otros ‘de petaca’ que mantengan el medio perfectamente transparente. El suelo, arenoso, con buena profundidad, puede mezclarse con maderas duras y zonas turbosas.
Alimento vivo variado completado con comida seca en copos o escamas es lo ideal.
Son sociables, pacíficos y tranquilos, nadan en posición inclinada u oblícua con la cabeza más alta y el cuerpo formando un ángulo de 20 6 25 con la horizontal. Pueden formar parte de acuarios de Tetras ofreciendo un precioso contraste con el resto de especies afines.

Las plantas de acuario deben de tener una luz adecuada en cuanto a calidad y cantidad.

Las plantas flotantes (limnobium laevigatum, Lemna minor, Salvinia natans), requieren menos cantidad de luz debido a que están más cerca de la superficie, por lo que no van a tener problema de luz, pero si que pueden obstruir el paso de la luz hacia el resto de las plantas por lo que no debes dejar que se reproduzcan mucho.

El resto de plantas son de necesidades medias / altas de luz necesitando un mínimo de 0,4-0,5 W/ l agua. Si no dispones de la luz suficiente deberás de introducir un tubo nuevo, poner papel albal o de aluminio en la pantalla debajo del tubo para que la luz que da en el techo se refleje y sea aprovechada y sustituir el tubo por uno nuevo cada 8-9 meses ya que a partir de los 6 meses empiezan a perder eficacia.

Hay plantas que adquieren una coloración rojiza como son Rotala rotundifolia, Ludwigia repens, Ludwigia palustris red, pero estas plantas hay que dejarlas para acuarios que posean condiciones altas de luz.(mas de 0,5w/l)
Las plantas tapizantes (Echinodorus tenellus, Glossostigma elatinoides, Lilaeopsis ) tienen altos requerimientos de luz y CO2 por lo que no son aconsejables si estás empezando. Como mucho se puede poner la Sagittaria subulata que es la que menos luz requiere de todas las tapizantes.
Plantas que requieren poca luz (0,3W) son musgo de java, helecho de java, Cryptocoryne wendtii, Vallisnerias,( se pueden adaptar a condiciones medias de luz) Anubia nana.

Hay algunas especies de peces de acuario que necesitan estar solos, pues son más competitivos , territoriales y entran en gran estrés cuando están en compañía de otros . Éstas son algunas de las especies más agresivas:
-Pez Betta o Luchador de Siam.
Deben estar solos si están en peceras pequeñas, y sólo pueden compartir acuario si éste es grande y tiene abundantes manglares donde pueda esconderse.
-Cíclido joya africano. Sólo puede compartir acuario con otros de su especie, ya que suele comerse a peces que no sean sus pares.
-Pez tetra neón
Necesitan vivir en grupos de al menos 12 de la misma especie, de manera que puedan establecer un orden jerárquico. Si el acuario posee 4 o 5 peces, éstos se volverán agresivos y estarán en permanente estrés por no tener el orden que acostumbran. Si un tetra neón está solo en un acuario, el estrés es tan grande para él que podría enfermar hasta morir.

La reproducción de este pez es bastante sencilla . La intentamos realizar en un acuario de cría. El macho será el encargado de proteger el territorio de cría para que no se acerque ningún intruso. La hembra será la encargada de proteger a las crías hasta que estas puedan nadar libremente y buscar alimento por si solas. Las crías deben ser alimentadas varias veces al día con naupilos de artemia.

El Apistogramma viejita pertenece a la familia de los Cíclidos, no supera los 5 cm (machos) y 3,5 cm (hembras) tanto en cautividad como en estado salvaje. Los machos son más grandes que las hembras y éstas, suelen tener un tono amarillento que se acentúa cuando están listas para reproducirse. Las aletas dorsal y anal en los machos alcanzan el centro de la aleta caudal, rodeándola, mientras que en la hembra no se desarrollan tanto, por lo demás son muy similares
Es de los llamados cíclidos enanos más pacíficos que podemos encontrar. Es muy tímido y solamente en la época de cría se volverán territoriales (especialmente con los machos de su misma especie). Es apto para un acuario comunitario aunque si lo mantenemos en uno específico para esta variedad de peces estará más agusto.
Es compatible con cualquier tipo de cíclido enano, aunque evidentemente, deberemos tener un acuario lo suficientemente grande para mantener diferentes variedades. Es recomendable mantener dos hembras por cada macho. Se puede mantener junto a Discus, Cardenales, peces de fondo como los Ancistrus sp e invertebrados de tamaño medio.
El acuario mínimo para mantener correctamente a esta especie deberá ser de 40 litros. Es recomendable que el sustrato sea de un color oscuro (preferiblemente negro) para evitar que refleje la luz del acuario. Por otra parte, deberá estar bien plantado para que puedan encontrar refugio, debido a su gran timidez. También es casi obligatorio el tener algún tipo de planta flotante, ya que lo agradecerán fuertemente y no se estresarán tanto debido a la luz del acuario.
Es una especie omnívora.

Temperatura – 25/30º.
pH – 5.5/6.
GH – 5/6dGHº.

Las lámparas del acuario deben remplazarse después de un tiempo de uso prolongado. En la medida que se utilizan tienden a reducir la intensidad de la luz y empiezan a emitir en la frecuencia de colores rojizos. Se considera un tiempo de seis meses de vida útil para reemplazar las lámparas.
En general la iluminación que requiere un acuario depende, al igual que en la naturaleza, de los ciclos del día y noche. Un periodo de seis a ocho horas en un acuario para peces es suficiente para disfrutar de la vista, reducir el crecimiento de algas no deseadas y mantener los costos de energía bajos.

Es muy importante que los troncos o raíces hayan sido tratados. Cualquier pedazo de madera no tratado terminará por podrirse.
Después de adquirirlos se recomienda dejarlos remojar un par de días para eliminar cualquier suciedad o el exceso del producto con que fueron tratados.
No se deben usar en caso de tener peces que requieran un PH alcalino pues la madera tiende a acidificar el agua.

La frecuencia y la cantidad de alimento dependerá de la especie de serpiente que tengamos y de su tamaño. En general, para las serpientes más comunes en cautiverio debe dárseles de comer cuando están en desarrollo uno o dos ratones cada 7 u 8 días. El tamaño de la presa debe ser proporcional al tamaño de nuestra serpiente. Los pitones ya adultos deben comer una rata cada 10 ó 15 días, dependiendo también de su ciclo de defecación. A los que tengan serpientes bebés que coman pinkies de ratón o de rata, lo más recomendable es que pasen esta etapa tan rápido como les sea posible, pues los pinkies tienen pocos nutrientes y casi no contienen calcio.

No es cierto que la salud de los camaleones sea delicada. Lo que ocurre es que,es muy común que los camaleones de origen (capturados) mueran al poco tiempo de llegar a nuestras manos. Esto no quiere decir que los camaleones sean delicados, quiere decir que los camaleones capturados no se suelen adaptar a la cautividad, y que las condiciones de transporte y almacenaje, hacen que en muchas ocasiones lleguen en pésimas condiciones. Por tanto cuando adquirimos un camaleón, debemos saber a ciencia cierta si el camaleón es criado en cautividad o si por el contrario es capturado, ya que deberemos actuar de diferente manera.

En cuanto a la limpieza del acuario, estos actos debemos evitarlos:
-Vaciar el acuario completamente. Con este innecesario acto, alteramos demasiado las características del agua y los peces pueden morir fácilmente.
-Usar productos químicos para su limpieza. Tan solo debe utilizarse agua.
-Limpiar los filtros con agua del grifo o productos de limpieza. Se deben limpiar con lamisma agua del acuario.
-Introducir las manos en el acuario. Debemos evitarlo. Antes de hacerlo, tenemos que asegurarnos de no tener restos de productos químicos de ningún tipo: jabón, detergente,…
-Pasarse limpiando, ya que el exceso de limpieza puede ser tan nocivo para los peces como el exceso de suciedad. No se pueden dar tiempos de limpieza ideales, ya que no todos los acuarios se ensucian igual (Capacidad del acuario, numero de peces,…)

Por lo general, los machos tumban a las hembras colocándoles un paquete espermático con sus patas. Las hembras con los huevos fecundados los llevarán entre los pleópodos del orden de cuatro semanas hasta cuatro o cinco meses, dependiendo de muchos factores. Los huevos oscilan entre los 50 y los 1000, dependiendo de las especies.
Para que se reproduzcan en el acuario hay que crearle un habitat muy bueno, y una buena alimentación.

Los cangrejos de río suelen comer alimento comercial para peces e invertebrados, tabletas de fondo, verdura cocida, trozos de carne o pescado, etc. También se alimentan de detritus, es decir, de toda planta en descomposición, y restos de alimentación que haya en el fondo de la pecera.

Los cangrejos suelen ser muy territoriales, por lo cual acaparan ciertas parcelas del acuario y las defienden expulsando al resto de individuos con mucha ferocidad. Como mínimo, de 50-60 L. Un acuario de 150-200 L es ideal para mantener una comunidad moderada de cangrejos de tamaño medio. Si son cangrejos de tamaño grande (langostas) se recomienda un cangrejo cada 30-40 litros, para los medianos sería una relación de uno cada 15-20 litros.
La decoración del acuario puede constar de una fina capa (uno o dos dedos) de arena mezclada con gravilla de granulometría fina o media como base. Sobre esta capa podemos colocar cantos rodados de tamaños distintos, para recrear el lecho de un río. También son indispensables troncos, raíces y rocas con cavidades y agujeros en los que encontrarán refugio y se ocultarán de la luz a descansar.
Los cangrejos no suelen ser compatibles con plantas. Las arrancan y devoran . Si acaso, opta por las flotantes.
Necesitan un filtro genere una corriente suficiente para ciclar todas las partes del acuario. Pero no requieren altos niveles de filtración.
La iluminación debe ser tenue, los cangrejos prefieren las zonas sombrías para moverse y alimentarse. Si el acuario tiene demasiada luz se esconderán en troncos y rocas. Es recomendable una iluminación inferior a 0,5 W/L.
Normalmente requieren aguas semiduras a muy duras, ya que necesitan un alto contenido en sales cálcicas para formar el exoesqueleto. El pH debe ser neutro o alcalino.

No solemos encontrar cangrejos de río en las tiendas de animales y hay un gran desconocimiento general sobre estas especies.
Existen multitud de especies de cangrejos, de distintas formas, tamaños y colores. Hay casi tanta variedad como en peces. Su mantenimiento es muy sencillo y son extremadamente resistentes a multitud de factores: hambre, temperatura, flujo de agua, salinidad, dureza, etc. Su reproducción, por norma general, es muy sencilla.

Por norma general, los cangrejos sólo son compatibles con otros cangrejos, de la misma especie y en grupos reducidos. Lo que tiene aguijón pica, lo que tiene dientes muerde...Se pueden meter con peces mucho mayores que ellos, a los cuales no suelen atacar; sin embago, en tal caso, hay que vigilar que los peces no sean agresivos con los cangrejos. También tenemos la opción de los gasterópodos y moluscos de conchas resistentes. Los caracoles de conchas finas serán depredados por la mayoría de cangrejos.

Es un buen pez para el acuario del principiante ya que se trata de una especie poco exigente. Sin embargo, es muy sensible a la enfermedad del punto blanco.
Alcanza hasta 5,5 cm. No requiere tanques muy voluminosos.
Condiciones del agua : PH 6 a 8; agua blanda a dura.
Temperatura De 20 a 26º C.
Aunque prefiere los acuarios dotados de luz tenue se adapta bien a los muy iluminados. No es una especie exigente en torno a las condiciones del agua y le gusta vivir en grupo en presencia de plantas altas (Echinodorus, Cambomba) y fondo y sustrato oscurecidos.
También es aconsejable dotar a parte del tanque de un filtro potente que aporte cierta corriente.
Especie omnívora , acepta bien comida en hojuelas y comida viva, congelada o liofilizada de pequeño tamaño.

Diferencias entres sexos : Las hembras de la especie presentan la parte posterior del cuerpo más anchoque los machos, en los que acaba de forma puntiaguda. La aleta anal es menos ancha por la parte de adelante y menos paralela a la línea ventral. Observando a los peces a contraluz se distingue en las hembras unas formas más redondeadas.
Por otro lado los machos presentan la aleta dorsal algo más desarrollada y acabada en punta.
Es un pez sumamente pacífico destacable para el acuario comunitario que se encontrará cómodo, mantenido en grupo, con pequeños carácidos (Petitella, Hasemania, Hyphessobricon, Paracheirodon), con pequeños nanostómidos, corydoras o peces más grandes como belóntidos o melanotaénidos de carácter apacible.

No se debe mover el acuario una vez lleno, ya que un movimiento brusco y el agua pueden ejercer demasiada presión y fracturar los vidrios.
El acuario debe mantenerse lleno hasta el marco, ya que la evaporación forma líneas de sarro y estas manchas son muy difíciles o no pueden quitarse.
El agua evaporada debe ser recuperada con agua previamente tratada.
No utilices jabón o detergentes ni ácidos cáusticos en la limpieza de tu acuario
No golpees ni dejes que golpeen el acuario, esto estresa a tus peces.

Para una correcta filtración, son indispensables tres materiales (o equivalentes): perlón, esponja azul (foamex) y canutillos cerámicos porosos.

Serán colocados, preferentemente, en el orden mencionado, siendo el perlón el primer material filtrante por el que pase el agua y los canutillos el último.
De esta forma, el perlón retendrá la mayor parte de la suciedad succionada por el filtro, tanto partículas grandes como pequeñas. La esponja azul retendrá todo lo que no quede atrapado en el perlón, llegando así el agua lo más limpia posible a los canutillos cerámicos, donde albergará la colonia bacteriana.
Colocado así, lo que más se ensucia es el perlón, algo que viene bien dado que es el material más barato de los que colocaremos en nuestro filtro, facilitando así su cambio cuando sea necesario.

La ubicación del terrario de un camaleón debe ser cerca de una ventana, para que le pueda entrar el sol, ya que es fundamental para su metabolismo, pero no deben entrar corrientes de aire directa.
En cuanto a la temperatura será fundamental mantenerla entre los 25 y 28° C durante el día, y bajándola unos 5° C durante la noche.

Si piensas situar tu acuario en tu habitación o en otro lugar donde duerma alguien, debes saber que el filtro hará un ligero ruido y si el filtro es accionado por un compresor el ruido será mayor y recuerda que este insignificante ruido que te puede parecer por el día, al llegar la noche si tu sueño es ligero, te puede parecer atronador, así que si pensabas instalarlo en tu habitación y tienes el sueño ligero prueba a escuchar el acuario en funcionamiento antes de comprarlo.

El pez Dardo de fuego o Gobio espada es un pez para acuarios marinos.
Procede de fondos arenosos y paredes rocosas del mar.
Puede llegar a medir 8 cm de largo, y tiene una forma larga y cilíndrica. Los primeros rayos de su aleta dorsal forman una espina dorsal curvada larga, que contraen y separan muy a menudo.
El color de los peces dardos de fuego o Gobio espada es la mitad blanco, y la otra mitad roja anaranjada, con pequeños retoques amarillos y violetas en la parte más cercana a las branquias.
Es un pez muy resistente y muy rápido.
Es importante tener refugios en el acuario para este tipo de peces, ya que son peces algo tímidos, y les gusta esconderse.
Se adapta a la compañía de otros peces e invertebrados.
Se recomienda que los peces Dardos de fuego o Gobio espada estén en grupos o en parejas.
Es aconsejable que los acuarios de estos peces sean muy voluminosos, de entre 80 y 100 litros.
La temperatura del agua del acuarios debe ser de uno 24.0 a 26.0 ºC.
La alimentación de estos peces mascotas puede ser con alimento seco en escamas, alimento vivo, alimento congelado, pedacitos de calamar u otro alimento troceado perteneciente del mar. Suele durar entre 6 y 10 años.

Los peces Disco que oscurecen es porque están enfermos o acosados por otros peces.

Un disco enfermo adquiere un color oscuro, muestra gran nerviosismo ocultándose al menor síntoma de peligro, se muestra apático y aunque tenga buen aspecto, poco a poco comprobaremos como su nariz se va ligeramente volviendo puntiaguda, sus lomos toman forma de cuchilla y lo delatan también unos enormes ojos en proporción a su tamaño.

En un principio, los peces Disco procedían de naturaleza salvaje y presentaban muchos problemas para adaptarse al acuario. Pero, hoy en día, se traen de criaderos repartidos por todo el mundo, por lo que su adaptación y alimentación, es más fácil.

Es conveniente que en tu pecera haya varios Discos. Son animales que establecen jerarquías de dominio, unos individuos contra otros compitiendo principalmente por la comida. Esta es la causa de que sean necesarios grupos grandes, para que así no haya tanta rivalidad.
Respecto al acuario, debes procurarles zonas con extensa vegetación y con áreas sombreadas donde puedan refugiarse de ti y de otros peces, en especial de otros discos. El resto de la decoración se hará con troncos y piedras.

Se produce en acuarios sometidos a iluminación natural o con exceso de luz artificial por la proliferación de algas microscópicas, que denotan buena calidad biológica del medio, si bien afean su aspecto. Puede corregirse
mediante una ligera acidificación del medio y la adición controlada de un alguicida para acuarios a la par que se disminuye la intensidad de la iluminación.

Para que se reproduzcan de la manera más sencilla posible, en primer lugar, hágase de peces jóvenes en grupos, para que formen parejas naturalmente en su acuario.
Los guppys , los platis, las molinesias, los bettas, los rojitos y los ajedrez son algunos de los peces que se reproducen más fácilmente en el acuario.
Para generar condiciones propicias para la reproducción necesitará obtener información sobre los hábitos reproductivos de las especies.

Hay que tener en cuenta que los aceites de nuestra piel son nocivos para algunos de ellos, mientras que algunas especies tienen sustancias tóxicas sobre su piel que causan gran irritación en nuestras mucosas. Si quieres cogerla, lava tus manos con jabón, acláralas con abundante agua para que no queden restos y toma la salamandra con las manos húmedas. Ten cuidado porque la cola se desprende fácilmente y, si bien vuelve a crecer, la nueva es más fibrosa, corta y menos colorida.
Por último ten en cuenta que su piel es muy permeable y sensible, por lo tanto aclara bien el vivario antes de reintroducir a las salamandras después del lavado y no uses desinfectantes que puedan resultar tóxicos. Si tienes que lavar heridas no utilices yodo ni iodopovidona; en cambio puedes aplicar cloruro de benzalconio, que es un desinfectante muy suave que se utiliza para niños.

Las salamandras neonatas comen principalmente pequeños crustáceos y las larvas de insectos y gusanos. Cuando alcanzan la edad madura, la ingestión de sustento es mayor y se compone fundamentalmente de invertebrados de cuerpo blando.
Puedes conseguir muchos de sus alimentos favoritos debajo de troncos y rocas en sitios húmedos, por ejemplo bichos bola, escarabajos, lombrices, ciempiés pequeños, pulgones para las larvas, palomillas y otros insectos voladores nocturnos. No les des más alimento hasta que hayan consumido lo anterior. Si les das una buena variedad de insectos te asegurarás una dieta bien equilibrada. Dos o tres veces por semana puedes espolvorear los insectos con vitaminas para reptiles.

Es vrecomendable preparar el tanque o pecera con bastante tierra para macetas o cualquier otro tipo de sustrato. Para que un ejemplar joven viva en excelentes condiciones se necesitara un terrario de 40 litros pero para un adulto las medidas minimas serian 75x50x50. El ambiente debe estar lo suficientemente húmedo y a temperatura ambiente. Puedes colocar plantas en el interior del acuario para mantener los niveles de humedad. También puedes añadir algunos trozos de madera o ramas para permitirle a la salamandra poder ocultarse .
El agua es fundamental, por lo que debes asegurarte de que la salamandra tenga acceso a un recipiente lleno de agua limpia en todo momento, y renovándola diariamente.

Hoy en día no es demasiado raro encontrar este animal como mascota en muchos hogares, especialmente en países asiáticos como Japón.
Este pequeño animalito requiere de escasos cuidados y atenciones muy sencillas. Sólo debes tener en cuenta algunos aspectos básicos en cuanto a su mantenimiento.
Se trata de un animal de costumbres nocturnas y busca lugares bien húmedos provistos de líquenes. Durante las horas del día suele ocultarse entre las rocas o en pequeñas cuevas naturales para poder resguardarse de los fuertes rayos de sol.
En cuanto a su comportamiento, las salamandras son bastante tímidas y un poco torpes en sus movimientos. Al momento de defenderse de los animales depredadores, ponen en marcha un mecanismo de defensa, segregando un líquido denso y blancuzco que provoca serias irritaciones en el área del rostro.

La salamandra es un animal cuya longitud oscila entre los 12 y los 30 centímetros, pero lo más común es que no superen los 20. Su cuerpo es alargado y su cola, de base ancha, va disminuyendo el grosor a medida que nos acercamos a la punta. Hay aproximadamente 500 especies de salamandras, entre ellas, la salamandra manchada y la salamandra tigre. Curiosamente, estas criaturas tienen una habilidad única de que vuelven a crecer las extremidades perdidas.
Respecto a la piel de este anfibio, de color negro, debemos destacar su brillo y lisura y también sus manchas, de carácter irregular y de tonalidad amarilla. Dependiendo de la zona geográfica podemos encontrar distintos colores en lo que concierne a estas manchas, e incluso en su forma, pudiendo presentarse también a modo de franjas. Podremos diferenciar una salamandra macho de una hembra porque el cuerpo del macho es más estilizado que el de la hembra, es decir, más delgado y también más recortado.

La causa más usual de muerte de los invertebrados de acuario es el desequilibrio en los niveles químicos del agua. Hay que medir y controlar los parámetros periódicamente para la buena salud del acuario. También hay ocasiones en las que se producen picos de temperatura en el agua, bien en verano o bien porque el calentador se haya estropeado. Una contaminación por cobre (abonos, medicamentos, agua del suministro en mal estado...) produce muertes masivas y puntuales. Si el problema es persistente (todo lo que metemos muere sistemáticamente) y los niveles químicos del agua son correctos, puede tratarse de una infección bacteriana o fúngica que se ha establecido de forma habitual en el acuario (puede haber esporas de resistencia en el sustrato incluso sin habitantes dentro del tanque). En este caso lo mejor es reiniciar el acuario y esterilizarlo todo o meter nuevos materiales y volver a empezar.

Si queremos tener como mascota a una serpiente, lo primero es examinar sus características para que nos llevemos la mejor.

En cuanto a los ojos de la serpiente, deberán ser brillantes y estar alerta. Su cuerpo deberá ser redondeado y sin heridas. Si tiene irregularidades puede deberse a costillas quebradas.
Cuando la cojamos, normalmente se enroscará en nuestro brazo. Si saca la lengua frecuentemente es síntoma de buena salud.
La boca deberá estar limpia y sin heridas ni manchas. Su saliva debe ser de un color transparente y la boca de color rosado.
Si tiene puntitos oscuros moviéndose por el cuerpo, normalmente se tratará de parásitos externos. Hay que tener cuidado ya que se contagian muy rápido.
Si la serpiente no se molesta en exceso en el examen, será síntoma de que su carácter es dócil.

.Si las hojas presentan bordes marrones , están demasiado expuestas a la luz.
·Si las hojas tienen manchas grises , compruebe que la temperatura no esté por debajo de 14ºC.
·Si las hojas tienen algas pegadas , hay demasiada luz y nitrógeno.
·Si los brotes nuevos son delgados y largos, quizá haya exceso de abono o nutrientes.

Los principales problemas para que se deterioren las plantas de nuestro acuario tienen que ver con estos elementos:

Nitrógeno: Aumenta el nivel de nitritos, reduce la oxigenación y deteriora las plantas.
Oxígeno: Demasiado oxígeno fomenta la aparición de algas y afecta al crecimiento de las plantas.
CO₂: El exceso de CO₂ reduce el oxígeno en el agua y puede producir asfixia en los peces. Pero si hay de menos causa un crecimiento lento de las plantas, con escasa floración y proliferación de algas.
Sulfatos: El fertilizante añade sulfatos que endurecen el agua, lo cual puede afectar a los peces.
Luz: Aunque es muy buena para las plantas, más de 12 horas de luz no sólo no las ayuda sino que favorece la aparición de algas. Por otro lado, la deficiencia en la iluminación impide el correcto desarrollo de las plantas y del proceso de fotosíntesis. Las hojas se vuelven raquíticas y pálidas, se deforman en busca de luz, etc...
Nutrientes: Una deficiencia de nutrientes puede causar Clorosis Férrica, una falta de hierro que provoca parches marrones o amarillos en las hojas. Si fallan los nitratos o el potasio las plantas crecerán poco y con las tijas inclinadas.
Temperatura: Con temperaturas excesivas, las hojas empezarán a deteriorarse. Las temperaturas demasiado bajas debilitarán a las plantas.
Cambios de agua: Si cambiamos demasiadas veces el agua, no permitiremos que las plantas absorban los nutrientes, además de cambiar bruscamente los niveles de pH o la temperatura.

Las ranas consumen alimento vivo como las artemias, moscas de la fruta (puedes criarlas tu mismo) o grillos. Es aconsejable comprar un suplemento vitamínico , para espolvorearlo sobre el alimento, así estará más balanceada su alimentacion . Recuerda no ponerle demasiado alimento ya que no alcanzara a comer todo y se ensuciará más rápido el agua.

Para poder disfrutar de su acuario durante mucho tiempo, debería observar la regla siguiente:

Número de plantas = ancho del acuario en cm x profundidad del acuario en cm : 50

Las plantas de acuario deben de tener una luz adecuada en cuanto a calidad y cantidad.

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