Tipos de plantas recomendadas para nuevos acuarios

Cuando se monta un nuevo acuario, lo mejor es optar por plantas que crezcan rápido y sean fáciles de mantener. Algunas de estas plantas son: Elodea, Cerathophyllum, Vallisnerias ó Higrophylas. Con el tiempo, se pueden cambiar por especies de otro tipo.

¿Son recomendables los acuarios con tapadera?

Los nuevos acuarios suelen estar cubiertos con una tapa de vidrio u otro material para evitar que los peces salten fuera del recinto y mueran asfixiados. 

Los peces saltan por una especie de instinto salvaje que les sirve para eliminar los parásitos que crecen en la superficie de las escamas y piel. 

Algunas veces, saltan por la práctica de sus luchas territoriales.

Cosas a tener en cuenta antes de mezclar peces

1. Nunca elijas peces de tamaños diferentes, ya que el pez grande come más rápido, crece más, mientras que el chico se va debilitando, desnutriendo y bajando sus defensas hasta enfermarse e inclusive puede servir de alimento para los más grandes.
2. No mezclar peces de carácter agresivo con los pacíficos.
3. Tampoco mezcles peces tranquilos con peces muy activos.
4. Preguntá al vendedor si las especies que elegiste son compatibles.

Errores en el cuidado del acuario de agua fría

Generalmente, se cree erróneamente que el acuario de agua fría no tiene muchos requerimientos. Pero al igual que todo acuario, debe tener un sistema adecuado de filtrado eficaz para eliminar la suciedad que generan los peces. A menudo se comete el error de pensar que al tratarse de agua fría no es necesario incluir filtro.
Es difícil que las plantas naturales sobrevivan en este tipo de acuario, se recomienda colocar la Vallisneria gigante como planta decorativa, por su resistencia.
Al ser esta casi la única planta posible de ocupar en este tipo de acuario el sistema de iluminación es simple y sólo se requerirá una tapa con un par de tubos fluorescentes. Los tubos idealmente aquellos que ayuden a resaltar los colores de los peces.
El acuario debe ser amplio, los espacios reducidos o las típicas bolas de cristal no son recomendables.
En él vivirán especies de aguas frías, normalmente carpas o goldfish. Hay que definir muy bien la proporción entre las dimensiones del acuario y el número de carpas que puede albergar, pues estos peces alcanzan un tamaño considerable.

¿Qué es el amonio o amoniaco (Nh3)?

El amoniaco envenena a los peces, por tanto es muy importante llevar su medición para poder combatirlos y eliminarlos a tiempo , para evitar que afecten o acaben con nuestros peces.
Entre los daños que produce el amoniaco se incluyen daños a tejidos y órganos, como las branquias, desequilibrio físico , disminución del apetito...Disminuye la resistencia a enfermedades (por falta de células que regeneren tejidos y que ayuden a compensar los daños en los órganos internos del pez ) llegando a la muerte del pez.
Los primeros compuestos en aparecer durante el ciclo del Nitrógeno son el Amoniaco tóxico y el no tóxico o Amonio. La proporción de ambos en el tanque depende sobremanera del grado de acidez o alcalinidad del pH. A pH neutro (valor 7) o ligeramente ácido (inferior a 7) aparece el Amónio y no produce ningún tipo de intoxicación. Además resulta un estupendo abono para las plantas. Por el contrario, a grados de pH por encima de 7 (es decir alcalinos) aparece el Amoniaco que es el compuesto más tóxico que existe en el ciclo del Nitrógeno.

¿Qué son los Nitritos (No2)?

EL Nitrito es el producto químico intermedio, resultante de la descomposición de residuos orgánicos nitrogenados, que ocupa un lugar intermedio entre amonio y nitrato. El Nitrito es una sustancia generada o que se produce por las bacterias que se encargan de consumir el amoniaco. Este componente (NO2) envenena a los peces inhibiendo la capacidad de los glóbulos rojos de intercambiar oxigeno. Una forma de detectar en el acuario que algo anda o camina mal con el nitrito es que los peces al no poder o al verse inhibidos al realizar su intercambio de oxigeno nadarán de forma errática muy cerca de la superficie buscando un lugar donde poder realizar mas fácilmente su intercambio de oxígeno.

¿Qué son los Nitratos (No3)?

Nitrato es el producto final algo tóxico, resultante de la descomposición de residuos orgánicos y nitrogenados contenidos en el agua del acuario. El nivel de nitrato sube rápidamente si no se llevan a cabo regularmente cambios de agua. El nivel nunca debe exceder 80 a 100 mg/L y se considera que ellos son una molestia si superan 50 mg/L.
La consecuencia de un exceso de nitratos:

• Crecimiento de algas que se alimentan de este componente
  
• Las plantas pueden morirse
  
• A los peces les provoca estrés, lo que los hace más vulnerable a las enfermedades
  

La mejor manera de evitar estos problemas es mantener la concentración de nitratos a alrededor de 15 mg/L.

¿Se pueden usar medicamentos para prevenir enfermedades en el acuario?

Muchos principiantes agregan al acuario sustancias tales como "anti-hongo" (acriflavina), "anti-punto blanco" (verde malaquita), o incluso antibióticos, en los cambios de agua periódicos. El uso de medicamentos sin necesidad, aparte de ser inútil, es contraproducente porque muchas de esas sustancias usadas en exceso afectan los órganos internos vitales de los peces, disminuye o erradica totalmente las colonias de bacterias nitrificantes en nuestros acuarios y logran que las patógenas puedan volverse resistentes.

¿Cuánta luz requieren las plantas del acuario?

La luz es una condición indispensable para las plantas naturales, pero cada tipo de plantas tiene sus propias necesidades de luz:

• Plantas flotantes (limnobium laevigatum, Lemna minor, Salvinia natans): requieren menos cantidad de luz debido a que van a estar más cerca de esta al estar en la superficie, por lo que no van a tener problema de luz, pero sí que pueden obstruir el paso de la luz hacia el resto de las plantas por lo que no debes dejar que se reproduzcan mucho.
• Las tapizantes (tipo Echinodorus tenellus, Glossostigma elatinoides, Lilaeopsis sp. Echinodorus quadricostatus): requieren altos requerimientos de luz(1w/l) y CO2 por lo que son aconsejables para principiantes.Como mucho se puede poner la Sagittaria subulata que es la que menos luz requiere de todas las tapizantes.
• El resto de plantas son de necesidades medias / altas de luz necesitando un mínimo de 0,5 W/ l agua. Es decir si tienes un acuario de 120 litros necesitarás 60 w de luz. Con una menor cantidad su crecimiento es limitado y si la luz que posees es muy escasa pueden llegar a morir. Para obtener más luz deberás de introducir un tubo nuevo, poner papel albal en la pantalla para que la luz que da en el techo se refleje y sea aprovechada y sustituir el tubo por uno nuevo cada 8-9 meses ya que a partir de los 6 meses empiezan a perder eficacia.
• Plantas que requieren poca luz (0,3W).: musgo de java, helecho de java, Cryptocoryne wendtii, Vallisnerias( se pueden adaptar a condiciones medias de luz) Anubia nana. Estas plantas son las más aconsejables para los que empiezan en el mundo de los acuarios.
  

¿Cómo debe ser la grava para el acuario?

No todas las gravas que venden en las tiendas de mascotas son las adecuadas. La grava de colores, suele presentar colorantes que pueden afectar a la salud de nuestros peces.
La grava de tamaño grueso tiende a la acumulación de excrementos y restos de comida, que se pudrirán contaminando el agua.
La grava de tamaño excesivamente fino, tenderá al estancamiento del agua situada por debajo de la superficie de la grava, se pudrirá y al removerla contaminará el acuario.

Por tanto, lo más apropiado es usar una grava de tamaño medio, sin colorantes. Es muy recomendable añadir grava volcánica y sustrato para plantas.

¿Qué productos químicos debo comprar para cuidar mi acuario?

El principal producto es el acondicionador de agua, ya que tiene la capacidad de eliminar el cloro, metales pesados y aportan otros beneficios. No confundir con anti-cloro, ya que, éste sólo elimina el cloro. Otros productos son aquellos para eliminar nitritos y fomentar bacterias nitrificantes, aquellos que sirven para proteger la mucosa y bajar el estrés en los peces  y aquellos usados para regular y estabilizar nuestro pH a un valor deseado.

Las computadoras de control del PH del acuario

La computadora del ph para acuarios  utiliza un moderno microprocesador que otorga mediciones y control de gran presición. Se usa para controlar con total exactitud el ph del acuario.
En los acuarios el valor de ph depende del porcentaje de ácido carbónico libre. La fertilización con ácido carbónico es esencial para un buen desarrollo de las plantas sembradas. La computadora mantiene el valor de ph seleccionado en forma automática mediante el agregado de dióxido de carbono.

Cada vez que el valor de ph se eleve por encima del valor establecido, la computadora abre la válvula  y se inyecta CO2 al acuario a través del reactor hasta llegar al ph deseado. Entonces la válvula se vuelve a cerrar.

Los peligros del agua dura para el acuario

 El agua dura suele contener altos niveles de sales, como bicarbonatos y carbonatos de calcio y magnesio,que no son bien toleradas por muchos peces.

Con agua dura, los peces del acuario sobreviven como pueden, sintiéndose incómodos, sus flujos osmóticos e intercambio de gases no se producen como deberían; lo que puede acabar en la muerte de los peces y plantas del acuario.  La muerte de los peces y plantas  no sólo puede deberse a la alta concentración de sales (agua dura), sino también a otros cambios que producen las sales en el Ph o al debilitamiento de sus defensas que hace que coja fácilmente de bacterias, hongos y virus, ya que pocas veces enferma un pez en la naturaleza.

Las siglas Gh y Ph

Las siglas Gh hace referencia a la  dureza total del acuario que esta dada por la concentración de sales (predominantemente calcio y magnesio). Cuando su valor es alto, estamos ante un agua dura y en caso contrario el agua es blanda.
El valor Ph resulta de la medición de todos los componentes ácidos o básicos que se encuentran en nuestro acuario y que van a acidificar o alcalinizar el agua. En tal sentido debemos decir que, si el valor del Ph es igual a 7 el agua es neutra, si su valor es superior a 7 es alcalina y si es inferior es ácida.

¿Para qué sirve el espumador de proteinas del acuario marino?

El objetivo del espumador es el de retirar la mayoría de desechos orgánicos no deseados de nuestro acuario marino.

Para retirar la materia orgánica el espumador se basa en la formación de diminutas burbujas en su interior creando una interfase agua-aire provocando que las partículas orgánicas se adhieran a las burbujas. Posteriormente se forma una espuma densa que se acumulada en la copa del espumador.

Existen varios tipos de espumadores, desde los más sencillos accionados por un compresor hasta los más complejos de tamaño considerable.

El espumador es uno de los elementos más importantes en la filtración. Como todo tiene sus pros y sus contras. Su principal problema es que no discrimina las substancias que elimina extrayendo tanto los elementos nocivos como deseables (trazas, yodo…). Podemos añadir aditivos o realizar cambios de agua con una buena sal para reponer estos elementos.

El livingwall o acuario de pared

Un livingwall es un acuario de pared. Debajo del marco decorativo, se esconde la tecnología necesaria para su buen funcionamiento. Incluyendo: filtro y aireador del agua, iluminación y mucho más.
No son necesarios los cambios de agua. Basta con mantener el nivel, si ésta se pierde por la evaporación. No hay mucho trabajo de limpieza, si se evita los excesos de comida a los peces y la exposición de luz solar directa.

Es recomendable meter peces pequeños y medianos, dependiendo del tamaño del modelo elegido. Se debe elegir peces de agua dulce .
Una vez llenado un acuario de pared, se establece a los pocos días una calidad de agua apta para los peces. El contenido de cloro inicial se pierde y el circuito de filtración y la bomba de aire integrada, se ocupan de la limpieza y oxigenación del agua. Con el tiempo el nivel del agua podrá bajar por evaporación, en tal caso, rellenar solamente hasta la marca indicada. 
El livingwall (acuario de pared) se cuelga en ella, sin necesidad de romperla. Junto a cada livingwall, se entrega un dispositivo de fijación, que puede ser una barra metálica o unos ángulos/marcos dependiendo del modelo. Este dispositivo, se fija primero con unos tacos/tornillos en su pared. Luego simplemente, se “cuelga” el acuario de pared en esos dispositivos.
Montar un livingwall es tan sencillo como colgar una repisa en la pared.

Los primeros pasos para que tu acuario funcione

Las prisas nunca fueron buenas, por eso, debemos seguir un orden si queremos que nuestro acuario no fracase:

• Una vez comprados el acuario, conviene limpiarlo bien para que no le quede polvo dentro ni ningún tipo de suciedad.
• Es imprescindible comprar un filtro, que nos mantendrá el agua en buenas condiciones entre cada cambio. Realizará un filtrado tanto mecánico como biológico. Los hay de muchos tipos aunque quizá los más extendidos sean los externos. Elige el más adecuado para el volumen de agua que tienes.
• Compra la tierra de fondo o grava, sin tintes ni colores raros ya que puede contaminarnos el agua con elementos quimicos. Lava la grava antes de ponerla en el acuario para quitarle toda la suciedad que trae.
• Colocamos la grava en el acuario y lo llenamos de agua. El agua del grifo hay que tratarla antes de echarla ya que, entre otras sustancias, lleva cloro que es tóxico para los peces. En este primer llenado no es esencial hacerlo (aunque ayudaremos a madurar más rápido el filtro biológico), pero sí lo será cuando hagamos los cambios parciales una vez tengamos peces. 
• Espera que se produzca el ciclo de maduración, es decir, aportar las bacterias al agua el primer dia, y dejar que se asienten (se reproduzcan y crezcan) durante unas tres o cuatro semanas en el acuario , sin peces. Estas bacterias las podemos conseguir en cualquier tienda de peces.
• Durante esos días, el agua se pondrá como sucia, pero no pasa nada, es normal. Luego, por fin, el agua se pondrá  cristalina y podremos añadir los peces. 
• Empieza con peces fáciles como Platys, Guppyes, Mollys, Xyphos, Neones... 
• Debes ir metiendo agua del acuario poco a poco en la bolsa que nos han dado en la tienda, de forma que el pez se vaya adaptando también poco a poco a la nueva química que se va a encontrar en el acuario grande.No debes echar el mismo agua de la bolsa al acuario, debes sacar al pez con una red y soltarlo rapidamente en el acuario.

Por qué usar sal en los acuarios

La sal es muy usada para grandes acuarios y estanques. Para el tratamiento de enfermedades se emplea la comúnmente utilizada sal de mesa (no yodada) en cantidades de 1 cuchara pequeña de sal por cada 4 litros de agua cada 12 horas, tres veces seguidas.  También podremos usarla para la prevención de enfermedades en la dosis de 1 "cucharada de té" de sal por cada 20 litros de acuario.
La sal es sirve para la mayoría de especies de peces, es barata, no debilita a los peces enfermos, y es ideal para el tratamiento de ovovivíparos en el acuario (guppys, platys, mollys, colas de espada) y carpas goldfish y koi (tanto en el acuario como en el estanque).  Es conocido su efecto sobre las siguientes enfermedades (en las dosis antes indicadas 0,3%):

• Contra el "punto blanco" (72 horas a temperaturas tropicales).
• Preventivo contra los hongos especialmente en la freza.
• Costiasis, terciopelo.
• Chilodinela (24-36 horas).
• Epystilis (24 horas, subiendo además la temperatura).
• Inhibe la reproducción de Lernaea.
• Inhibe la reproducción de trematodos.
• Trychophyra, Tetrahymena, Scyphidia, Glosatela, Trichodinia (todas 24 con subida de temperatura).
• Y en general contra infecciones externas de la piel (excepto las agallas contra la que no se muestra efectiva).

No debe ser usada con peces gato, ramirezis, neones tetra, nones cardenal, barbos tigre, tiburones, otocintlus y especies de piel delicada como las lochas (payaso, kullis, etc.). Respecto a las plantas, todas se ven afectadas al cabo de 21 días de tratamiento, pero al ir retirando la sal la mayoría se recuperarán. De todas formas las más sensibles son las flotantes y delicadas como cabomba, miriophylium, elodea, etc.

La medida del acuario si eres principiante

Las medidas recomendadas del acuario depende de tu nivel de experiencia y son:
Principiante = 100 cm. x 50 cm. x 40 cm. = 200 litros
Intermedio = 120 cm. x 60 cm. x 50 cm. = 360 litros
Avanzado = 150 cm. x 70 cm. x 50 cm. = 525 litros

La luz de las plantas de acuario

Las plantas de acuario deben de tener una luz adecuada en cuanto a calidad y cantidad.

Las plantas flotantes (limnobium laevigatum, Lemna minor, Salvinia natans), requieren menos cantidad de luz debido a que  están más cerca de la superficie, por lo que no van a tener problema de luz, pero si que pueden obstruir el paso de la luz hacia el resto de las plantas por lo que no debes dejar que se reproduzcan mucho.

El resto de plantas son de necesidades medias / altas de luz necesitando un mínimo de 0,4-0,5 W/ l agua. Si no dispones de la luz suficiente deberás de introducir un tubo nuevo, poner papel albal o de aluminio en la pantalla debajo del tubo para que la luz que da en el techo se refleje y sea aprovechada y sustituir el tubo por uno nuevo cada 8-9 meses ya que a partir de los 6 meses empiezan a perder eficacia. 

Hay plantas que adquieren una coloración rojiza como son Rotala rotundifolia, Ludwigia repens, Ludwigia palustris red, pero estas plantas hay que dejarlas para acuarios que posean condiciones altas de luz.(mas de 0,5w/l)
Las plantas tapizantes (Echinodorus tenellus, Glossostigma elatinoides, Lilaeopsis ) tienen altos requerimientos de luz y CO2 por lo que no son aconsejables si estás empezando. Como mucho se puede poner la Sagittaria subulata que es la que menos luz requiere de todas las tapizantes.
Plantas que requieren poca luz (0,3W) son musgo de java, helecho de java, Cryptocoryne wendtii, Vallisnerias,( se pueden adaptar a condiciones medias de luz) Anubia nana.