El pez Tetra Neón

El Tetra Neón es uno de los peces exóticos del acuario tropical.Es un pez pequeño, pues mide un máximo de 5 centímetros.  La hembra es un poco más grande.
No necesita de un acuario muy grande para sobrevivir. Pero debe haber plantas, para que el pez Tetra Neón pueda esconderse.Son peces pacíficos y sociales, y deben ser alojados en cardúmenes de seis ejemplares como mínimo. Pueden integrar perfectamente un acuario mixto que compartirán con especies tranquilas.
La temperatura del acuario debería ser de entre 25 y 28º.El pH debe ser entre 5-6.5, siendo el punto optimo 5.8. La dureza del agua debe ser muy baja.
Con respecto a su alimentación, son una especie de peces omnívoros parciales, pueden ser mantenidos con alimento seco en copos o escamas completados con comida viva y dieta vegetal.
El Neón es una especie de pez que sufre de las mismas enfermedades que cualquier otro pez tropical, pero es atacado principalmente por un parásito llamado Plistophora hyphessobryconis de la familia de los protozoos.
Pueden llegar a vivir 6 años de edad en óptimas condiciones.

El pez Cirujano

Es uno de los peces marinos de arrecife más populares entre los aficionados .
Los cirujanos se pueden distinguir fácilmente de otras especies por la forma oval de su cuerpo y por la característica particular de presentar espinas extensibles en el nacimiento de la aleta caudal. 
Los peces cirujano pertenecen a la familia Acanthuridae y engloba alrededor de 50 especies diferentes.
Puede crecer hasta 30 cm y vive entre 12 y 15 años.
Temperatura 26-28 ºC; densidad 1022; pH 8-8,1
En el acuario son territoriales e intransigentes con animales de igual coloración o con otros animales a los que considera rivales por la alimentación.
La mejor forma de mantener cirujanos de la misma especie o coloración es hacerlo en acuarios grandes de más de 600 litros en los que se debe introducir a todos los animales, con similitud de tamaños, al mismo tiempo.

 






Tienen orientación herbívora ,por lo que es muy importante poder garantizar la presencia continua de algas en el acuario ya falta de algas con las que alimentarse, debemos procurar ofrecérselas en forma desecada.
La alimentación se completaría con alguna fuente protéica como el mejillón.

recomendaciones para prevenir el contagio de salmonella de reptiles a humanos:

  • Lavarse muy bien las manos con jabón después de tocarlos o realizar la higiene de sus jaulas.  
  • Las personas de mayor riesgo de contagio de salmonellosis ( los niños menores de 5 años, ancianos y personas inmunosuprimidas) deben evitar el contacto con los reptiles. 
  • Los reptiles deberán estar fuera de la casa en aquellos hogares donde habitan niños menores de 5 años, ancianos y personas inmunosuprimidas, así como también si llega un bebé. 
  • No deben permitirse a los reptiles vagar libremente a lo largo de la casa.   
  • Los reptiles deben estar alejados de cocinas y otras áreas de preparación de comidas para prevenir la contaminación. 
  • No deben usarse el lavabo de la cocina para bañar a los reptiles o lavar sus platos, jaulas o acuarios. Si se usan las bañeras para estos propósitos, ellos deben limpiarse completamente y deben desinfectarse con hipoclorito de Sodio (lavandina).

Cómo ubicar las plantas en el acuario

Tendremos en cuenta estas reglas:
  • El primer plano debe estar despejado para dar vía libre a los peces. En todo caso colocaremos plantas pequeñas.
  • El segundo plano y los laterales son adecuados para las plantas grandes (fondo acuario)
  • El filtro puede colocarse en los laterales con discreción.
  • Las plantas se colocan formando grupos de especies, no mezclándolas con otras especies.

Reptiles y salmonella

Los reptiles son portadores de Salmonella, una bacteria que provoca gastroenteritis o también una infección diseminada que pueden resultar bastante severas y hasta fatales en los grupos de riesgo. Se calcula que entre el 80 y el 90% de los reptiles está infectado con Salmonella, aunque se encuentren perfectamente sanos. El problema se ve agravado porque muchos criadores o importadores de reptiles utilizan antibióticos de rutina en sus animales, lo que no elimina la Salmonella y además genera superbacterias muy resistentes.
Para que se produzca el contagio se debe ingerir la bacteria, que se encuentra en la materia fecal. Esto ocurre frecuentemente cuando no se lavan correctamente las manos  después de haber tocado al animal y los accesorios o limpiado el terrario. La persona se lleva la mano a la boca o contamina los alimentos durante la preparación.
Los grupos de mayor riesgo son los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y las personas de cualquier edad con disminución de las defensas. Estas personas no deberían tener contacto con reptiles en absoluto.

Algunos Invertebrados de acuario tropical

  • Caracol asesino: Si tienes el acuario plagado de pequeños caracoles, el 
 caracol asesino los eliminará. temperatura 18-28º e pH.



  •  Atyopsis Moluccensis:Tañaño 4cm. Temperatura entre 24ºC y 30ºC





  • Cangrejo azul troglodytes :puede alcanzar los 6-7 cm. Se reproduce fácilmente y su comportamiento no es tan agresivo como la de otras especies de cangrejos. Gusta de alimentarse de los restos de comida que caen al fondo o de los peces muertos pero hace caso omiso al resto de peces incluidos los mas pequeños ya que sus pinzas son también pequeñas aunque pueden pillar alguna aleta, sobre todo no meter con los peces lentos tipo de agua fría y los bettas.Hay que proporcinarle escondistes para que se sienta cómodo, de todas formas se suele fabricar el mismo su propio nido, retirando la grava de una de las esquinas y metiéndose dentro para que los demás peces no le puedan picar.

El pez basurero o Corydora

Hay muchos tipos de corydoras. Tiene la capacidad de respirar aire atmosférico. Realiza esta función a través de la respiración anal. Toman aire del exterior y expulsan el CO2 a través del ano, con lo cual no es raro verlas subir y bajar rápidamente.
Pez apto para acuarios comunitarios , con compañeros compatibles y pacíficos que no las molesten. Gustan de fondos con grava suave o arenoso y de vegetación y troncos donde poder resguardarse y descansar.
No tolera bien la sal ni algunos medicamentos que en su composición lleven cobre u otras sustancias. 
El macho suele medir 5.5 cm aproximadamente  y la hembra unos 6.5 cm .
Su comportamiento tranquilo y el hábito de recorrer el fondo rebuscando los restos de comida que se van depositando, le ha vuelto imprescindible en la gran mayoría de los acuarios.Muchas veces su inclusión en el acuario obedece más a su posible utilidad como limpia-fondos, que a las cualidades estéticas demandadas por muchos aficionados.

el pez Escalar o pez Ángel

Pueden llegar a vivir aproximadamente unos 5 años.  Es considerado,  un pez robusto y fácil de mantener por los inexpertos. Pueden medir hasta 25 cm de altura y 15 cm de longitud, en sus hábitat natural o en grandes acuarios bien acondicionados.Su bajo costo y facilidad de manejo lo hacen excelente para el principiante.La temperatura a la que debe estar este tipo de pez es entre unos 24ºC y 28ºC.
Este pez, es muy “sociable”, por lo que le gusta estar en compañía de otros peces, aunque no sean de su misma especie, pero hay que tener en cuenta que se trata de un pez de alimentación omnívora, y como es lo usual en acuarios tropicales, se debe evitar el mezclarlo con especies que difieran mucho en tamaño.
Requiere acuarios altos ya que gusta del nado vertical y aguas claras de pH de 6.8.  Para un adecuado entorno, el tamaño del acuario debe ser de 50 litros por ejemplar. Debe ser mantenido en cardúmenes de 5 ejemplares como mínimo, por lo que se requieren acuarios de 250 litros en adelante.

Los invertebrados de acuario

En general, los invertebrados son muy resistentes, más que los vertebrados.
Encontramos numerosos invertebrados de pequeño tamaño, lo cual nos permite jugar con espacios muy reducidos. Pero, por norma , un acuario cuanto más grande mejor.
En cuanto al sustrato, es recomendable ponerlo, pero la clase dependerá del invertebrado.
 En cuanto al filtro, cualquiera sirve, ya sea externo o interno, siempre que cicle bien el agua del acuario por todas sus partes por igual.
Es necesario  un sistema de circulación del agua para asegurar un correcto intercambio de gases en superficie y un ciclado químico correcto. Esto a veces con un aireador queda subsanado, otras el filtro cumple con esta función..
Algunas especies necesitaán calefactor y otras no. 
Por lo general no tienen grandes requerimientos de luz. Pero si están en acuarios plantados, os deberéis ceñir a las necesidades de vuestras plantas. Un acuario plantado es un acuario más sano. Sin embargo,hay invertebrados que comen plantas ,pero siempre que se pueda, al menos una bola de musgo ayuda mucho a mantenerlos. Además muchas de las crías de invertebrados encuentran refugio y alimento en las plantas en sus primeras fases de vida.
A veces es aconsejable mantener algas en un acuario para invertebrados. Muchos de ellos se alimentan de algas o de microorganismos que crecen entre las algas. 
Es recomendable ciclar cualquier tipo de acuario, incluso los de invertebrados.
No es necesario ningún tipo de abono.
Los invertebrados necesitan una gran cantidad de sales de calcio y otros minerales para formar su concha o su caparazón. En general, la mayoría de crustáceos y moluscos de concha dura viven en condiciones de pH neutro o básico (alcalino), en aguas semi-duras, duras o muy duras.  También hay ciertos grupos que viven en aguas neutras o ligeramente blandas.
Suelen ser más resistentes a las enfermedades que los vertebrados. Algunas enfermedades  están causadas por hongos o infecciones bacterianas. Los síntomas son variados pero en general se producen pérdidas o alteraciones en la pigmentación o alteraciones en los patrones de color y conducta. La mayoría de enfermedades vienen desencadenadas por unos malos niveles químicos en el agua (nitratos, nitritos, amonio...) que debilitan sus sistemas inmunes y los hacen vulnerables al ataque de bacterias y hongos.
No es recomendable poner juntos animales que provienen de tiendas (que han sido muchas veces criados en ambientes controlados y han pasado por cuarentena sanitaria) con animales que provienen de la naturaleza (que seguramente serán portadores de parásitos, bacterias, hongos y virus para los que no estarán inmunizados los animales procedentes de tiendas).  
Se pueden tener peces con invertebrados en el mismo acuario. Los gasterópodos (caracoles) se usan mucho en acuarios con peces, sin ningún tipo de problema. Por contra, hay algunos peces como algunas especies de cíclidos, o peces globo, por ejemplo, que depredan moluscos y gasterópodos. En este caso no serán compatibles, evidentemente. Hay ciertas especies de peces que son compatibles con invertebrados en casi cualquier acuario, son los llamados "peces ventosa" y peces de fondo (ancistrus, plecóstomus, farlowellas, corydoras y similares). Se trata de peces muy pacíficos, no depredadores, por tanto pueden convivir sin el menor contratiempo. Aun así, si hay muchos peces o el acuario no es muy grande, el rápido movimiento de los peces molestará a muchos invertebrados. Hay que buscar siempre un punto de equilibrio, si se logra el resultado es mucho mejor. También hay crustáceos con pinzas muy fuertes que depredarán a la mayoría de peces.
Los cangrejos sólo son compatibles con otros cangrejos, de la misma especie y en grupos reducidos. Por regla general , la mayoría de invertebrados de acuario son muy pacíficos y se pueden tener juntas tantas especies como se quiera y permita el espacio, pero a veces es mejor poner un límite .
Hay que medir y controlar los parámetros periódicamente para la buena salud del acuario.

El Refractómetro ( para acuarios de agua salada)

El refractómetro es un instrumento de precisión óptico para la determinación de la concentración de sal en acuarios de agua salada. Puede ser leído tanto la concentración de sal absoluta (‰,ppt) ó densidad específica (Kg/l). El principio del refractómetro está basado en el índice de refracción de la luz y directamente es relacionado con la concentración de sal de un líquido. Esta refracción es proporcional a la salinidad de la muestra y directamente se puede leer viendo la escala interna. Como la salinidad varía en proporción inversa a la temperatura del refractómetro la temperatura está compensada.

El terrario de las ranas

Los terrarios proporcionan un ambiente natural para las ranas en cautiverio, a la vez que nos permiten observar su comportamiento sin molestarlas. El objetivo es imitar de la mejor manera el hábitat natural donde se desarrolla cada especie.

Generalmente los terrarios para ranas suelen estar hechos de cristal . La medida mínima para un terrario de rana es de uno 80 litros, aunque debemos decir que mientras más grande sea el terrario, más ranas podremos introducir en él. Los terrarios, además de tener plantas, troncos y todo tipo de elementos que simulen el ambiente natural de las ranas, también deberemos tener un sector dirigido al agua, para que las mismas puedan nadar .Para las ranas que requieren un ambiente húmedo es necesario disponer un sitio del estanque con bastante agua.
Luego instalamos un equipo de filtro, los accesorios, ramas y escondites para la rana, plantas, y demás elementos que estimemos necesarios. Por último, nos aseguramos que la parte superior del terrario cuente con una tapa que permita evitar cualquier escape, pero que a la vez le proporcione una buena ventilación.

La rana como mascota

El carácter de las ranas  es bastante tranquilo, aunque no dudarán en defenderse si se sienten amenazadas, por eso es importante dejarlas tranquilas y no andar molestándolas ni sacándolas de su hábitat permanentemente ya que esto las suele poner muy nerviosas. Siempre es mejor contar con un previo asesoramiento acerca del cuidado y mantenimiento de una rana, ya que las mismas son salvajes por naturaleza, y mantenerlas dentro de un terrario para ranas puede ser una difícil tarea. 
Las ranas son animales a quienes les gusta estar en libertad y es muy común que si se sienten atrapadas en cautiverios, dejen de comer, de hidratarse y se pongan muy apáticas al punto de deprimirse. Las ranas se encuentran en vías de extinción. Es por ello que al tener una rana estamos adquiriendo una gran responsabilidad en cuanto al cuidado de su salud y bienestar. Teniendo a estos pequeños animalitos en cautiverio y con los cuidados adecuados, podemos lograr que viva de cuatro a quince años.

La alimentación del Camaleón

Básicamente, los camaleones comen sólo insectos, y son atraídos por el movimiento de sus presasEl alimento vivo que podemos encontrar a la venta incluye una creciente variedad de presas vivas tales como grillos, gusanos de seda, langostas y saltamontes, cucarachas, larvas de zophobas, larvas de tenebrios, gusanos de cera, moscas de la fruta, del vinagre (utilizadas para camaleones enanos o para las crías en sus primeros días de vida). 
El tamaño de la presa debe ser proporcional al tamaño del camaleón, no más grande que la longitud de la cabeza del camaleón.
 Las mejores horas para alimentar a los camaleones son a media mañana, cuando el camaleón ya ha adquirido su temperatura corporal óptima y tiene mucho tiempo por delante para hacer una correcta digestión.
Los camaleones comen diariamente, con un día de ayuno por semana.

Cómo domesticar a un Camaleón

Por lo general, son poco sociables con las personas, y se estresan si se los toca demasiado. .
No son como un perro o un gato al que se puede estar cogiendo constantemente. Un camaleón es  para observarlo y cogerlo de vez en cuando.
Para conseguir que tu camaleón se acostumbre a ti, no debes molestarlo ni tocarlo en exceso, pero sí regularmente. Puedes darle algo de comida directamente con la mano, para que vaya cogiendo confianza .
Es importante que no lo fuerces a hacer algo que no quiera. No lo saques del terrario si notas que se asusta ni intentes levantarlo hasta que se sienta seguro. Cuando te permita tocarlo, frota suavemente su barbilla con tu dedo y prueba a ver si quiere trepar a tu mano. Para las primeras veces, ponte un guante y ponle una rama para que se pose y así lo puedas sacar el terrario.

La jaula del camaleón

La jaula debe espaciosa, más alta que ancha. Es importante que tres o cuatro de las paredes sean de malla de alambre y no de vidrio para permitir una correcta ventilación. La ventilación es muy importante a la hora de mantener camaleones en cautividad. .Ubica la jaula en un lugar tranquilo de la casa, lejos del las zonas más transitadas o de otras mascotas, cerca de una ventana ya que el sol es vital para su metabolismo, pero nunca debé recibir corrientes de aire directas.
Dentro de la jaula debes colocar una variedad de troncos de diversos tamaños para que pueda trepar, y además plantas de follaje denso donde ocultarse.
La limpieza es esencial ,  limpia al menos una vez a la semana.
En cuanto a la temperatura sera fundamental mantenerla en tre los 25 y 28°C durante el dia, y bajándola unos 5°C durante la noche.Para mantener la humedad elevada puedes rociar manualmente la jaula y las plantas con agua 2 o 3 veces al día.

Tipos de tortugas

Las tortugas pueden ser terrestres, acuáticas y marinas.
Las tortugas terrestres, como su nombre indica, desarrollan toda su actividad sobre tierra firme. Aunque naturalmente han de beber agua para sobrevivir, no requieren que reproduzca un hábitat en la que ésta abunde, puesto que no necesitan sumergirse.
Se llama tortugas acuáticas a aquellas que viven en lugares de agua dulce, como ríos, lagos y pantanos. A diferencia de las terrestres, poseen patas palmeadas para propulsarse nadando. No olvide que necesitarán un espacio que cuente con agua para sumergirse y también una salida a tierra.
La marina es la única que no se comercializa como mascota. Esto se debe principalmente a que su hábitat no puede reproducirse en un hogar, así como a su gran peso, tamaño y necesidades en cuanto a alimentación

Tener un Camaleón como mascota

No es fácil tener un camaleón en casa debido a sus necesidades específicas .
Existen alrededor de unas 160 especies de Camaleones, las cuales varían en tamaño, algunos ejemplares no superan los 30 cm. de longitud mientras otros miden más de 80 cm.
El hábitat natural de casi todas las especies es en África, a pesar de que se pueden encontrar en otros lugares.
Los camaleones son animales muy sensibles, que se estresan con mucha facilidad .Hay que manipularlos lo menos posible.
Son ovíparos, aunque algunas especies de Camaleones como el Chamaeleo jacksonii y el Chamaeleo fuelleborni  son ovovivíparos y dan a luz crías vivas.
Los Camaleones pueden vivir unos 4-5 años, si bien algunas especies de gran tamaño como los Chamaeleo melleri y los Calumma parsonii pueden aparecer hasta los 15 años.
Son animales diurnos. Su periodo de mayor actividad es la mañana . Los Camaleones no son cazadores activos. En vez de eso, prefieren sentarse, quedándose horas inmóviles, esperando que una presa pase por allí.
Son mundialmente populares por su habilidad de modificar de color. Estos cambios están dados no solo por el ambiente, sino que también por la temperatura, la hora del día, por la cercanía de pareja o un predador o adversario.
Estos reptiles además tienen la característica de poder mover los ojos por separado, independientemente el uno del otro, gracias a poseer una membrana especial.
Su cabeza es de forma triangular, y su cuerpo está cubierto de escamas de piel dura.
Sus 4 extremidades son bastante grandes, tienen 5 dedos prensiles, muy útiles para trepar y cazar.
La lengua también es muy importante para la caza, ya que es muy larga y pegajosa.
Es muy importante que si se está pensando en tener Camaleones como mascota, asegurarse que la especie que vamos a adoptar no está el listado de CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje Amenazadas), ya que la mayoría de las especies de Camaleón tienen su explotación prohibida.

Las pirañas de acuario

Existen gran variedad de especies de pirañas, algunas son herbívoras y otras carnívoras. Entre las especies carnívoras destaca la piraña de vientre rojo que alcanza los 30 cm de tamaño,la piraña de oreja negra , de tamaño hasta los 24 cm, o la piraña blanca que puede alcanzar hasta los 25 cm en estado salvaje. 
Entre las especies herbívoras la más popular es  la  piraña negra. Esta especie carece de dientes y su dieta es mayoritariamente herbívora aunque no despreciará pequeños peces o invertebrados que pueda tragar. Es una de las especies más grandes pudiendo alcanzar hasta los 40 cm.
Todas sus especies son originarias de Sudamérica concretamente de las zonas fluviales de la Amazonía.
Las pirañas viven en aguas ácidas blandas a moderadamente blandas, en zonas de relativa corriente con una temperatura comprendida entre los 22 y los 28º C.
 No se debe dar los alimentos directamente con la mano ya que no distinguen entre la comida y la mano del alimentador. Los dientes de las pirañas son muy afilados y pueden hacer daño en caso de mordernos. Por lo demás, no tienen más peligro.
El acuario para las pirañas debe ser específico, ya que se comerán a todos los que no sean de su especie.Debido a su tamaño,  no debe ser inferior a los 200 litros. Su carácter gregario obliga al mantenimiento de grupos no inferiores a los 6 ejemplares siempre procurando que todos ellos sean del mismo tamaño.
Son recomendables las plantas flotantes para tamizar en parte la iluminación consiguiendo que nuestros animales se sientan más a gusto.
Pueden ser alimentadas con pequeños trozos de carne cruda, pequeños peces o pedazos de peces y también con gusanos.Es importante la regularidad del alimento vivo para mantener su condición natural.Requieren de un filtrado potente.
Cuando  alcanzan la madurez sexual, el acuario estará revuelto mientras que se forma una pareja. Durante estas peleas algunos animales pueden sufrir daños y en algunas ocasiones ser devorados.

El Pez Arco-Iris Rojo

Proviene de Indonesia. Alcanza un tamaño máximo de 12 cm, aunque las hembras suelen ser algo más pequeñas. La temperatura idónea debe ser entre 22 y 26º C, con pH siete. Son bastante tolerantes con la dureza, pero no soportan niveles altos de nitrito o nitratos. Requieren de un acuario espacioso y bien plantado, con suficiente espacio para la rápida natación de estos peces, por lo que nunca debería de tener una longitud inferior a un metro ni un volumen menor de 200 litros, preferentemente mayor.Estos peces son omnívoros-carnívoros. 
Es conveniente dejarlos en ayunas un día a la semana.Los machos maduros tienen una coloración rojo salmón o rojo tomate brillante, con algunos brillos entremezclados de color plata en el centro de los flancos; las hembras y ejemplares juveniles son de un color desde café hasta verde oliva con reflejos plateados en la cabeza y costados.  Estos peces sólo muestran su espléndida coloración cuando están bien aclimatados y alimentados.
Necesitan una filtración potente y agua bien oxigenada, con ligero movimiento en la superficie. No conviene que compartan tanque con otros peces mucho más tranquilos o lentos comiendo, ya que saldrán perdiendo ante la voracidad de los arco-iris. . Son peces sociables que deben de mantenerse en grupo. Ciprínidos como los barbos o cíclidos medianos no muy agresivos (por características de agua, los africanos o algunos centroamericanos) serían compañeros más apropiados.

¿Cuánto cuesta una iguana?

Las iguanas suelen tener un precio muy económico.Suelen venderlas muy pequeñas, más mayores son más caras. Si no mueren al principio por falta de adaptación, incluso pueden llegar a los 14 años. El precio de una cría de iguana cuesta unos 20 € aproximadamente con sus papeles ( la factura de la tienda de animales donde la compreis con el numero del CITES donde haya sido registrada la iguana).
 Un terrario donde habite en las mejores condiciones costará unos 300 euros.
Nos gastaremos unos 30 euros al año de mantenimiento.

Cómo domesticar a una iguana

Al principio, las iguanas son animales agresivos .Con la cola pueden llegar a hacer daño, y cuando  estan muy asustadas pueden morder. Lo ideal es comprarla y educarla desde muy pequeña.
Lo primero es tener el terrario preparado antes de traerla a casa. Déjala al menos 1 semana o 2 tranquila, que se acostumbre a su nuevo entorno.
Todos los días nos acercaremos lentamente al terrario, sin hacer movimientos bruscos,
dejando que la iguana nos observe y consiguiendo así que se habitúe a nuestra presencia.
Lo haremos durante una semana aproximadamente, hasta que consigamos situarnos frente al terrario
sin que el animal se muestre inquieto y nervioso.
Poco a poco, nos iremos acercando a ella un poquito más, siempre y cuando la iguana siga mostrándose serena. No la tocaremos hasta estar seguros de que ha comprendido que nuestras manos no son un depredador y no representan ningún peligro.
Cuando estemos seguros de que no se inquieta, la tocaremos un poco, sin cogerla.
Para cogerla por primera vez, si la iguana es joven, le acercaremos la mano desde el frente, haciéndola subir a nuestra palma de la mano. Si la iguana es adulta, la cogeremos con las dos manos, dejando que su cuerpo se apoye en nuestra mano. Poco a poco nos ganaremos su confianza, en unos seis meses se acostumbrará a tí.

La iguana verde

La iguana verde es la más común entre los principiantes. Se la reconoce, fácilmente, por su cola rayada y por sus escamas.En conjunto este reptil ofrece un majestuoso aspecto que nos recuerda al de sus extintos antepasados los dinosaurios. Son muy ágiles, tanto en los árboles como en el agua.
Existen dos subespecies de iguanas verdes:
  • Iguana iguana iguana
  • Iguana iguana rhinolopha: esta iguana tiene la particularidad de poseer espinas rostradas, en forma de espolón, como pequeños cuernos sobre la nariz.

¿Cuánto suele llegar a medir una iguana?

Pueden llegar a pesar hasta 15 kilos y medir 2.20 metros, aunque la mayor parte se la lleva la cola (hasta el 60% del cuerpo). Las iguanas hembras son siempre más grandes que el macho que es ligeramente más pequeño aunque de cabeza más grande.

Cómo coger a una iguana

En general, se deben  coger poco y durante poco tiempo porque les puede provocar estrés.
Es conveniente lavarse las manos  antes y después de cogerlas.
Las iguanas adultas pueden llegar a morder o arañar seriamente si no se les maneja de la forma adecuada.
Nunca deben sujetarse de la cola porque practican la “autotomía” que es la perdida espontánea de la cola. Este fenómeno se debe a una fractura sin osificar en la región central de una vértebra caudal. Aunque tienen la capacidad de hacer crecer de nuevo la cola, esta  no tendrá la misma belleza de la primera. La aplicación de un antiséptico bastara para prevenir una infección.
Se deben de tomar por la base de la mandíbula y la base de la cola con la cual pueden dar auténticos “Latigazos”. Nunca se les debe presionar por el tórax pues les dificulta la respiración y se estresan demasiado.

La jaula de la iguana

Para crear el hábitat de tu iguana el equipo mínimo necesario lo forman:

1) Una jaula.
2) Un sustrato.
3) Alumbrado.
4) Un calentador.
5) Cuencos para la comida y el agua.
6) Un dispositivo para trepar.

Lo más común es preparar una pecera de vidrio o acuario ya que son  fáciles de limpiar y ofrecen buena visibilidad .El tamaño entre 160 y 400 l. y es conveniente que sea más alta que larga.
Poner una capa de 12 cm de grava en el fondo del terrario y esconder el cable  calefactor con la grava.

Las iguanas proceden de las zonas tropicales de Sudamérica y necesitan temperaturas bastante altas. Debe tratarse de conseguir una temperatura de unos 32 a 35ºC en la jaula, con un máximo de 40,5ºC y un mínimo de 27ºC, siendo éstos los límites críticos. Además de la lámpara fluorescente con emisión de luz estimulante del crecimiento de las plantas que ya se emplea para el alumbrado, vale la pena añadir una luz solar. Una bombilla de filamento incandescente de 50 a 70 W fijada dentro o encima de la jaula es suficiente para suministrar el calor radiante necesario.La iguana tiene tendencia a acercarse cuando pueda a la fuente de calor y puede sufrir quemaduras serias si entra en contacto directo con la bombilla. Por lo tanto la parte fija del sistema debe quedar al exterior de la jaula (para alumbrar a través de una pantalla o del techo de la propia jaula) o protegida a modo apropiado con una pantalla.
Para el agua y la comida se emplean recipientes fuertes que no se puedan volcar fácilmente.

Las enfermedades más comunes de la iguana

Con los cuidados y las atenciones necesarias, las iguanassuelen vivir de siete a veinte años. Sin embargo,  un cuidado inapropiado pueden derivar en afecciones peligrosas
  1. Quemaduras: Si la quemadura es leve, no será necesario acudir al especialista.
  2. Parásitos: Los internos aparecen por una mala alimentación y, aunque no son peligrosos, pueden provocar falta de apetito y la consiguiente pérdida de peso.En cuanto a los parásitos  externos, en la mayor parte de las ocasiones son ácaros de unos seis milímetros, redondos y alargados, aunque también existen otros de pequeño tamaño localizados en boca y ojos. El tratamiento más común para eliminarlos se realiza con productos acaricidas, que no son nocivos para el animal.
  3. Infecciones en la piel: por causa de humedad excesiva o falta de higiene. Para mejorarlas es conveniente usar algún producto médico. Es necesario mejorar las condiciones de limpieza de la mascota, lavándole cuidadosamente las zonas resentidas, y fomentar un ambiente más seco en su terrario. En ocasiones, las iguanas padecen un cierto ennegrecimiento de la piel que se inicia en la cola o las patas y que luego se desarrolla por el resto del cuerpo del reptil. Se trata de una enfermedad muy contagiosa, por lo que es aconsejable aislar a la iguana. En algunos casos es mortal, ya que ningún tratamiento ha sido totalmente efectivo.
  4. Desajustes nutricionales: como la escasez de calcio. Se trata de una enfermedad metabólica provocada por una mala absorción de éste. Su síntoma más usual en iguanas jóvenes es la inflamación de las patas traseras y de la mandíbula inferior. Se observa a simple vista, por la tirantez de ambas partes de su cuerpo.
  5. Osteoporosis y osteodistrofia en adultas. En el primero de ellos, los reptiles parecerán hinchados y sus huesos tenderán a fracturase. En el segundo, lo que se inflamará serán las patas traseras. Por ello, para mejorar el estado de la iguana hay que añadir a su dieta suplementos de calcio combinados y equilibrados con aportes extra de fósforo. Si la dolencia persiste, se ha de buscar asistencia veterinaria.
  6. Carencia de vitamina B:sus miembros posteriores y cola quedarán paralizados. Aunque este componente vitamínico se puede administrar por vía oral sin necesidad de ir al especialista, la solución más rápida para la curación del reptil es que sea el propio veterinario quien inyecte la cantidad necesaria de vitamina en cada caso.
  7. Infecciones respiratorias: cuando la iguana está expuesta durante largo tiempo a temperaturas muy bajas. Algunos de sus síntomas son: abundante mucosidad, ojos cerrados, dificultades respiratorias, etc. Esta enfermedad puede resultar mortal para la iguana, por lo que se hace obligatorio tanto tomar una serie de precauciones para evitar su contagio, como acudir a un veterinario en caso de ser contraída.
Es importante aumentar la temperatura del hogar de la iguana y mejorar sus condiciones de vida, así como tratarla con antibióticos y fluidos hidratantes.

La alimentación de la iguana

La iguana es un animal esencialmente vegetariano .
La mayoría de los veterinarios piensan que los iguanas no necesitan la proteína animal en sus dietas.  La iguana requiere una dieta que sea alta en calcio, baja en fósforo, y contenga la vitamina D3.

Existen granulados que se pueden comprar en tiendas de animales que poseen una buena proporción de calcio y de fósforo.
Su dieta debe incluir gran variedad de verduras y frutas, como albahaca, acelga, hojas de parra (seleccionadas) , zapallito,  remolacha, batata, zanahoria, alfalfa remojada, banana, pera, manzana,  damasco, frutillas,etc. Ocasionalmente se le puede ofrecer escarola,  espinaca, brotes de soja, pepino, ciruela, huevo duro, pasta o queso. No debe comer lechuga, ya que le aporta muy poco y puede dañarle el metabolismo.
Las iguanas jóvenes pueden comer insectos como grillos o cucarachas, todos ellos de criadero, ya que los que encontramos en las casas o en la calle pueden tener residuos de veneno.
La iguana, al ser diurna, se alimenta durante el día, preferentemente por la mañana, para tener una mejor digestión. Su temperatura corporal debe estar alrededor de los 32°C para una digestión óptima. La frecuencia de las comidas es diaria para las crías y puede bajarse a cada dos días para los adultos. El alimento debe serle servida en una recipiente cortada en pequeños pedazos.
El agua debe cambiarse diariamente. Las iguanas se acostumbran a beber de un recipiente, bajo y de tamaño suficiente como para permitir que el animal se bañe en él. Si el animal no está acostumbrado a este sistema debe proporcionársele un sistema de goteo que deje caer agua sobre hojas y ramas, desde donde la beberá.

Tener una iguana como mascota

Las iguanas son reptiles que se adaptan muy bien como mascotas. Se conforman con poco en los hogares. Crecen a una gran velocidad y el cuidado indebido de estos animales puede causar infecciones en el animal que pueden acabar con su vida. Tienen una rápida adaptación al la vida con el ser humano y no son en ningún momento un peligro para el ser humano.Si queremos llegar a tener muy buena relación con ellas desde pequeñas hay que acostumbrarlas a tus manos, acariciándolas para evitar que muerdan. No dejarlas nunca sueltas cuando tu no estés en casa, pero sí dejarlas andar libremente cuando puedas vigilarlas.
Lamentablemente los ataques pueden ser muy frecuentes, principalmente  por la falta de contacto con nuestra mascota. Esto hace que ella desconfié de nosotros y nos vea como un peligro para ella.La segunda causa,  tiene relación con la época de reproducción: las hembras durante la puesta de huevos que es desde enero a marzo; los machos, durante el otoño que es  la época en la que luchan por su territorio y son mucho más agresivos.Hay prestar mucha atención a todos los movimientos, si tiene las pupilas contraídas y mueve la cabeza de abajo a arriba, como diciendo que sí, posiblemente se está preparando para atacar ante una intromisión en su territorio, deberemos estar siempre  muy atentos al movimiento de la cola, puesto que es su principal arma de defensa.Necesita de un dueño responsable, recuerda que , aunque todavía no está en vía de extinción, si está amenazada.

Las serpientes domésticas más comunes

Una de las serpientes más comunes para utilizarlas de mascotas son las boas constrictoras ya que son dóciles y fáciles de alimentar.Otras de las serpientes habituales son: la serpiente amarilla, serpiente gris, Pitón bola, Pitón reticulada y Pitón burmés.
Lo ideal es adquirir un ejemplar nacido ya en cautiverio ya que están más acostumbras al hombre y son más dóciles.

La alimentación de las serpientes

Primero hay que documentarnos exactamente cuál es la mejor dieta para nuestra serpiente ya que,dependiendo de la especie , la alimentación puede variar.
Su alimentación se basa en comer otros animales, por lo cual puede ser complicado conseguirles comida: algunos insectos, pequeños mamíferos o aves.
Las serpientes jóvenes tienden a alimentarse de ratones recién nacidos congelados. Cuando el tamaño de la serpiente se va incrementando, la presa deberá ser también mayor. Entre los tipos de alimentos se incluyen: ratones, hamsters, jerbos, conejos e incluso gallinas, siempre dependiendo del tamaño del reptil.
Siempre es conveniente dar a las serpientes en cautiverio este tipo de animales muertos.
Para las serpientes más comunes en cautiverio, debe dárseles de comer cuando están en desarrollo uno o dos ratones cada 7 u 8 días. El tamaño de la presa debe ser proporcional al tamaño de nuestra serpiente. Ahora bien, para las adultas, hay autores que señalan que deben comer una rata cada 10 ó 15 días, dependiendo también de su ciclo de defecación. Sin embargo, es necesario cambiar su agua regularmente.
La mayoría de las serpientes son de hábitos nocturnos lo que implica que entren en actividad al caer la tarde. Por ello, darles de comer entre las 18:00 horas y las 22:00 hrs.
Es preferible no alimentar a la serpiente dentro de su terrario. Esto hará que su serpiente estando en el terrario, no relacione la hora de la comida con su mano que busca manipularla.
La mayoría de las serpientes son muy violentas a la hora de comer, por lo tanto es mejor ofrecerles las presas con pinzas y no directamente con la mano.
Si se tienen dos o más serpientes en un mismo terrario, cosa que no es muy recomendable, hay que alimentarlas por separado.

El terrario para las sepientes

El terrario debe ser un microhábitat representativo del hábitat donde habita naturalmente nuestra serpiente. El tamaño del terrario dependerá específicamente del tamaño de la serpiente que tengamos.
Tiene que ser un habitáculo seguro, que no pueda escapar.Si hay niños pequeños o personas no aptas para manejar serpientesse deben colocar cerraduras.
Las serpientes son incapaces de regular por sí mismas su temperatura. Ésta se regulará de acuerdo al lugar de origen del ejemplar que decidamos mantener en el terrario, respetando los promedios de temperatura para el día y para la noche. Los terrarios para serpientes deberán ofrecer dos zonas fundamentales: una fría y una caliente. Para la fría bastará dejar un lado del terrario a temperatura ambiente; mientras que en la caliente aplicaremos el calor artificial que producen focos, lámparas de cerámica, placas térmicas y paneles de calor, siempre evitando que se quemen.
Los terrarios pueden ser de madera si la serpiente es de desierto y no requiere mucha humedad, pero si la especie requiere de mucha humedad, lo ideal es el cristal, el plástico o pvc y el acrílico.
Antes de elegir el sustrato debemos de investigar cuál requiere nuestra serpiente, ya que hay algunos que resultan tóxicos para ciertas especies. Para evitar hongos y bacterias dentro del terrario, la limpieza cotidiana del sustrato es fundamental.
Para alcanzar la humedad deseada se puede aspersar, instalar sistemas de rocío, introducir plantas naturales y colocar un platón de agua que le servirá a la serpiente tanto para beber como para refrescarse. 
No será necesario ningún tipo de iluminación en especial. Bastará con tenerlas en un cuarto iluminado, al lado de una ventana. Es siempre recomendable que a diario estén sometidas a periodos de luz y oscuridad.

Tener una serpiente como mascota

Antes de comprar una serpiente, el comprador debe documentarse muy bien sobre las costumbres de estos animales.
No es conveniente tener serpientes en una casa donde hay niños, ya sea que la serpiente incomode a los niños, o que los niños incomoden a la serpiente.
Las serpientes son animales de sangre fría, por tanto requieren de una temperatura externa elevada para mantener el calor corporal.
Mudan su piel periódicamente, en una sola pieza, incluyendo la capa córnea dura y transparente de los ojos, que las protege ante la ausencia de párpados.La frecuencia de la muda varía de una especie a otra, y también en función de la edad y el tamaño.
Hay que controlar que  la serpiente no pueda salir del terrario libremente, puede atacar a otros animales domésticos mas pequeños o en el peor de los casos a un niño.

Las enfermedades de los peces de acuario más frecuentes

  • Punto Blanco (ICH): es una infección producida por la invasión de un parásito  que se alberga por cantidades sobre el cuerpo o aletas de los peces. Este produce una ampolla blanca en la piel del pez, el cual tenderá a frotarse en todos los elementos del acuario expandiendo la enfermedad. El tratamiento consiste en elevar la temperatura a unos 30 ºC, matando así los ejemplares nuevos del parásito También existen en el mercado medicamentos muy adecuados para la recuperación, y principalmente para dotar al agua del acuario de defensas que eviten la propagación en el resto de la población.  
  • Fungosis: Se produce por la presencia de ciertos hongos (Saprolegnias y Achlya), que se ubican en todo el cuerpo del pez, presentándose como una película algodonosa, viscosa y que puede producir la muerte por ubicarse en lugares delicados como las branquias. También esta enfermedad tiene medicación de fácil adquisición.  
  • Deficiencia de Oxígeno : El agua cálida tiene menos capacidad de retener oxígeno que el agua fría. Esta deficiencia puede contribuir a desarrollar enfermedades en los peces, por lo que se debe verificar con especial cuidado . 
  • Estrés: Muchas veces los peces son expuestos a cambios de acuario, manipulación o la represión de peces dominantes que causan estrés crónico en otros peces. El estrés puede provocar la muerte por inanición y se manifiesta corporalmente al oscurecerse el cuerpo o deshilacharse las aletas. Una buena solución puede ser reorganizar las rocas del acuario para asegurar una adecuada guarida de los peces más indefensos.  
  • Terciopelo :es un parásito que ataca las branquias y la piel del pez. Esta enfermedad se extiende desde la aleta dorsal presentándose en forma de terciopelo marrón amarillento. El tratamiento de la enfermedad se basa en formol, azul de metileno y acriflavina.  
  • Intoxicaciones : La cloración y las cloraminas del agua pueden ser fatales y deben eliminarse. El agua mantenida por mucho tiempo también puede acumular toxinas producidas por los propios peces y causar su muerte por lo que es esencial hacer cambios rutinarios de agua .

Los cuidados de tu tortuga terrestre

  • Tanto las tortugas terrestres como las acuáticas son omnívoras, si bien es cierto que las primeras suelen tener una dieta más herbívora que las segundas. Al igual que en el caso de otras mascotas, también existen piensos especializados para cada clase de tortuga.Además de la comida preparada para tortugas, necesitan consumir productos similares a los que tenía en su hábitat, como vegetales y frutas frescas. Como complemento, debe comer gusanos y larvas.
  • Tienen la particularidad de excavar en la tierra y hacer madrigueras, por eso es común que cuando se la deja en el jardín permanezca oculta la mayor parte del tiempo.
  • Es muy importante que reciba baños de sol porque esto le ayuda a asimilar la vitamina D necesaria para que metabolice el calcio de los alimentos. Al no recibir la luz solar, sufre de problemas en la piel y articulaciones.
  • En general, las enfermedades que atacan a este reptil son provocadas por dietas no balanceadas y deficiencias en el espacio que habitan en casaLos síntomas se reflejan en su caparazón, en la piel de sus extremidades, y en casos extremos, en ceguera.
  • Es recomendable que no vivan juntos machos y hembras, para evitar conflictos territoriales.
  • En cuanto a los tortugarios de vidrio,se debe impedir que la tortuga realice siempre un gran esfuerzo por escaparse y con el tiempo se lesione.
  • Evitar ubicarla en espacios reducidos. Conviene prepararle sobre el suelo una especie de corral al aire libre con vegetación, para que se alimente, descanse y cuente con un criadero de larvas. El lugar debe estar equipado con una pequeña poza de agua, algunas piedras o rocas donde reciba rayos del sol y esté alejada de otras mascotas.

La alimentación de las tortugas de agua

Las tortugas son omnívoras, por lo que debemos ofrecerle una dieta variada. A través de los alimentos preparados que alta calidad que podemos adquirir vienen bien. La comida de origen animal puede constar de insectos, lombrices, carne cruda como trocitos de hígado de ternera o pescado no congelado.La comida de origen vegetal pueden ser judías verdes, zanahorias, manzanas etcétera.
Nunca hay que darles alimentos de consumo humano, aunque suelen gustarles porque son verdaderamente boraces, no significa que sean los adecuados para ellas. (especialmente frituras, embutidos, dulces, etc). Si no tiene acceso a la luz directa es conveniente darles alimentos que contengan vitamina D3 como complemento a la lampara artificial.
Suplemento de calcio: sobre todo para las tortugas jóvenes y en pleno crecimiento es muy necesario darles un suplemento de calcio y otros minerales.

Cuidados de la tortuga de agua

Las tortugas de agua son muy fáciles de cuidar, por tanto, ideales para ser la primer mascota de un niño.
El terrario debe tener una parte de agua (con una profundidad suficiente para que pueda nadar, entre 10 y 20 cm ) y una parte seca (isla, piedras, tronco) donde la tortuga pueda salir a tomar el sol.
Lo ideal es que les diera la luz del sol pero si no es así, existen lamparas especiales que imitan la luz solar. La luz ultravioleta (UV) es importante en la producción de vitamina D3, que es necesaría para el metabolismo del calcio.
El óptimo de temperatura del agua para la mayoría de las especies de tortugas de agua más comunes, varía entre los 26 y 28 grados centígrados y la temperatura ambiente debería ser de 25 o 26 grados centígrados para que no note cambios muy bruscos.
Las tortugas comen mucho por lo que producen muchos desechos y ensucian el agua rápidamente, para mantener el agua limpia podemos instalar un sistema de filtro (de preferencia interno) que ayude a mantener limpia el agua, para que no la tengamos que estar cambiando tan frecuentemente.
Ninguna tortuga de agua común es totalmente acuática, por lo que deben tener salida a la superficie. Realmente no necesitan grandes cantidades de agua para vivir, aunque tampoco deben estar en ambientes totalmente secos por mucho tiempo.

Qué hacer si se enferman los peces del acuario

La enfermedad es contagiosa y puede afectar a los peces sanos, por tanto,es recomendable tener otro acuario que sirva para aislar y tratar a los peces enfermos. Por lo general bastarán unos 30 o 40 litros de agua. No debe contar con filtro ni grava ni ningún otro elemento a excepción de una piedra difusora. El tratamiento suele durar unos 10 días, los observaremos y daremos la medicación oportuna.
Es complicado detectar a tiempo los síntomas de una enfermedad .Muchas veces, los problemas de salud de peces y plantas provienen de un desequilibrio en los valores químicos del agua o en una deficiente nutrición.

Por lo tanto, es esencial cuidar las condiciones en las que viven nuestros peces  (pH, limpieza del agua,dieta equilibrada,limpieza del filtro....) y prestar atención a los comportamientos extraños de los peces.

Dónde comprar los peces de acuario

Aspectos a tener en cuenta para elegir el establecimiento donde compraremos los peces:
  • Que la tienda esté limpia y dé sensación de higiene.
  • Que no tengan presencia excesiva de algas y deshechos en los acuarios.
  • Observar el estado de salud: coloración del pez, ausencia de puntitos blancos (parásitos), respiración regular.
  • Aspecto del agua: Que no sea verdosa, amarillenta o turbia, pues indica medicación.
  • Comportamiento: Su aleta dorsal no debe estar retraída.
  • Peces muertos: Observar que no haya peces en descomposición, ni de cuerpos deshilachados. No más de 1 ó 2 peces muertos y con aspecto de ser recientes.
  • Solicite toda la información posible sobre el pez a su vendedor.
  • Es mejor adquirir un pez un poco más caro que uno que sea susceptible de morir en poco tiempo por su poca resistencia.

El pez Cabeza de León

Típicamente es amarillo o dorado y se caracteriza por no tener aleta dorsal. Llega a medir unos 13 cm., necesita agua muy limpia y temperaturas entre 8 y 21 °C.De cabeza prominente, cuerpo abultado y corto. Lento en el nado, se recomienda que conviva con peces similares para evitar la competitividad.Necesitan acuarios grandes.

El mini estanque

Si nuestro jardín es de dimensiones pequeñas, podemos fabricar un mini estanque. Estos son los pasos para construir nuestro mini estanque:
  •  Buscar un recipiente adecuado, como un tonel de madera partido por la mitad, un barreño, una carretilla, siempre y cuando el recipiente no se oxide, esté pintado con una pintura tóxica o este hecho de un material tóxico.Como mínimo deberias de poner uno de unos 50cm.
  • Colocar el recipiente en el sitio final porque una vez lleno es posible que no podamos desplazarlo. En el fondo se pueden colocar unas cuantas piedras decorativas de dimensiones un poco importantes para que en la superficie baste con colocar algún adorno y/o planta especialmente indicada para el agua.
  • Introducir el agua hasta que alcance un nivel que se quede ligeramente por debajo del limite del recipiente.
  • Llene el estanque,con la bomba y el filtro funcionando desde el primer momento, y pon plantas oxigenadoras y a las tres o cuatro semanas mete los peces.
  • Es muy importante no excedernos en la cantidad de peces que introduciremos, recordemos que el oxigeno se consume muy rápido en tan poca agua, por ese motivo nunca esta de mas poner un aireador de pecera con una piedra difusora.

Cuidados del estanque de jardín

  1. Retirar las malas hierbas y las plantas muertas con un rastrillo o una horqueta. 
  2. Controlar el nivel del agua y limpiarla. Controlar si las lluvias hacen que el nivel del agua aumente o disminuya. Por otro lado está la necesidad de colocar filtros que depuren el agua. 
  3. Retirar los peces u otros animales muertos, utilizando para ello alguna red de mallas.

El pez Koi

Es el pez de estanque más conocido y proviene de Asia.
Son de colores muy llamativos. Tiene una gran capacidad de adaptación para el cambio de temperaturas, pero requiere una profundidad mínima de 80 cm.
Su tamaño cuando es adulto alcanza grandes dimensiones, por ello, se debe proporcionar un hábitat de al menos 130 litros. En el periodo entre los meses primaverales y estivales, el koi presenta una mayor actividad. Es por entonces, cuando la fase de reproducción tiene lugar y además, es la época en la que deben conseguir mayor peso para poder afrontar el estado de semi-letargo que se da en los meses más fríos. Por este motivo, se debe procurar proporcionarles una alimentación adicional de mayor calidad.
Su alimentación se basa principalmente en los productos que le proporciona el propio medio, como algas y diversos insectos; libélulas, caracoles de agua, larvas de mosquito, etc. Su dieta también se puede componer de los productos comerciales creados para los peces de estanque, pero es muy importante no dar comida en exceso ya que puede derivar en futuras enfermedades.
El agua debe tener un pH cuyo valor debe ser el 7. Además, de no tender a sobrepoblar el medio en el que viven.

Los peces de estanque más comunes

Los peces más comunes que habitan los estanques son los carassius (goldfish), las carpas de colores y los koi. No obstante, existen muchas otras especies de peces que pueden habitar un estanque, teniendo en cuenta que sus requerimientos sean iguales a las características del estanque.

Recomendaciones para los peces de estanque de jardín


  • No tener la superficie del agua cubierta con hojas.
  • Si hay un gran número de peces, suministrarles oxígeno adicional mediante una pequeña bomba y un difusor, teniendo en caso necesario una instalación con filtro.   
  • La comida, se les suministrará varias veces al día, en pequeñas porciones, sí la temperatura del agua está por debajo de los 10º C., los peces ya no toman alimento. 
  • Un pez de tamaño mediano, de unos 10 cms. de largo, necesita un mínimo de 50 litros de agua, como espacio vital.   
  • Comenzar con poco peces (2 o 4) e ir aumentando poco a poco su número en el transcurso de varias semanas.
  • Si  ha construído su estanque en otoño, espere hasta la primavera para introducir los peces. De esta manera evita someter a los peces y al estanque a un esfuerzo innecesario durante el primer invierno.

Instalar un estanque de jardín

Estas recomendaciones te resultarán útiles si piensas crear tu propio estanque:
  1. El tamaño del estanque debe guardar unas proporciones con el jardín.Si el jardín es pequeño , puede que la mejor solución para incorporar la presencia de agua no sea un estanque, sino una simple tina metálica, o de barro llena de agua.
  2. Elige para ubicarlo un sitio donde dé el sol durante unas 5 horas al día.Favorecerá el desarrollo de la vegetación, al tiempo que evita una excesiva sensación de humedad fria en caso de encontrarse siempre a la sombra. Se debe vigilar el viento y situar el estanque en algún lugar resguardado ya que puede llegar a ser un inconveniente.
  3. Un sitio propicio es en una zona de reposo, lejos de la casa.
  4. La sombra de los árboles de hoja caduca muy cercanos es buena, pero tiene el inconveniente que se ensucia el agua por las hojas que caen en otoño y existe el riesgo de que las raíces puedan dañar la estructura y su impermeabilización. 
  5. Es estanque debe tener el agua siempre transparente , por lo que es importantes disponer de un buen sistema de filtrado .
  6. Los estanques prefabricados son una opción muy utilizada. Se presentan en multitud de formas y tamaños posibles, así como en diversos materiales, como por ejemplo fibra de vidrio. Son quizá los más sencillos de instalar pues la pileta ya viene construida, solo se debe colocar. También se pueden crear estanques mediante el uso de lonas plásticas impermeables.Los clásicos estanques de piedra, ladrillo, y cemento son los que dan más trabajo para su instalación, pero son resistentes, duraderos, y permiten gran variedad de formas.

El estanque de jardín

Por pequeño que sea su jardín, siempre puede tener cabida un estanque en el que vivan algunas plantas acuáticas, fáciles de cultivar, peces, y flores exóticas . Se puede armar estanques muy bonitos en poco espacio, lo que denominamos mini-estanques.
Los estanques particulares están sometidos a las leyes generales de la propiedad y de la salubridad pública, y pertenecen al dueño del suelo que cubren.
Los estanques, según el material del que estén hechos, pueden ser:
1. Artificiales o prefabricados de plástico.
2. De lámina flexible de polietileno (PE) o de PVC.
3. Construídos de obra.

Cuando esté planificando y elegido donde armarlo, tenga en cuenta lo siguiente:

El viento

El sol

Los árboles

Futuras ampliaciones

Niveles de agua


Los calentadores de acuarios

La mayoría de los peces tropicales viven perfectamente a una temperatura comprendida entre los 24 y 28 ºC. Dado que la temperatura habitual de una habitación es de 21 a 23 ºC, la diferencia de temperatura entre el acuario y el ambiente que le rodea será de, aproximadamente, uno a seis grados y para conseguir este aumento necesitaremos un calentador.
Es mucho más seguro emplear un calentador poco potente que funcione de forma continua, que uno muy potente que se conecte y desconecte constantemente regulado por su termostato.Los calentadores más comunes constan de una resistencia alojada en un tubo de vidrio cerrado herméticamente y provisto de su propio termostato para mantener una temperatura constante. Suelen ser completamente sumergibles y pueden fijarse a uno de los vidrios mediante ventosas. En los acuarios grandes es preferible emplear varios calentadores pequeños o medianos en vez de uno muy grande.
Es importante que el calentador esté en la zona de máximo movimiento de agua (salida de filtro, cerca del difusor, etc) para favorecer la transmisión uniforme del calor que irradia.


El pez disco

Los discos proceden de las aguas tranquilas de afluentes del Amazonas.
El pez disco es un bonito pez de agua dulce pero muy delicado.
Es un pez grande, su tamaño de adulto ronda los 15 a 20 cm o incluso más, por tanto , se requiere de un acuario grande.Se calculan 50 litros por disco y lo ideal es partir con un grupo de mínimo 5-6.  El acuario debe estar en un lugar donde no le llegue la luz directa del sol y donde no halla mucho movimiento, porque son peces asustadizos.
Un disco no se debería introducir en un acuario que no se haya concebido desde el principio para ellos, parámetros y calidad del agua , filtración, plantas, compañeros etc.
Los discos son peces de aguas blandas, ligeramente ácidas y bien oxigenadas, un ideal para empezar seria un Ph de 6.8, Kh 5, Gh 10, No2 0, No3 <50mg/l y temperatura de 28º a 30º.Necesitan buenos cambios de agua.
La alimentación de los discos debe ser muy variada,  rica en proteínas y vitaminas, una vez acostumbrado acepta cualquier tipo de alimento, incluyendo escamas y gránulos.

¿De qué depende el crecimiento de los peces de acuario?

¿Por qué unos peces, aunque sean de la misma especie, crecen más que otros?
El desarrollo de los peces depende de un buen número de causas internas como la genética o los factores hormonales, y externas, como la alimentación, el tamaño del acuario, la temperatura y la calidad del agua. 
Si se quiere acelerar el proceso de crecimiento en los peces, es necesario el aumento de la temperatura y la administración de alimentos especiales para que los peces desarrollen su metabolismo a un nivel mucho mas alto, aunque el pez envejecerá antes,

El filtro biológico

La función de este filtro, principalmente, es la de trasformar las substancias nitrogenadas nocivas que hay presentes en el agua por otras que resultan menos peligrosas para los peces.Es la que llevan a cabo las bacterias. La mortalidad masiva de peces que suelen sufrir los principiantes suele deberse a que no han dado tiempo a que se desarrolle la población de bacterias que constituyen este filtro.

La acumulación de gran cantidad de suciedad en un filtro biológico es nocivo para las bacterias que lo colonizan, pudiendo llegar a matarlas, por lo cual se hace necesaria un filtrado mecánico previo a el filtro biológico.

¿Cuántos peces metos en mi acuario?

La regla consiste en un mínimo de 1 litro de agua por cada centímetro de largo de pez. Teniendo en cuenta su tamaño de adulto ; por lo tanto, antes de comprar un pez, hay que informarse y preguntar que tamaño alcanza en su edad adulta.
El calculo de litros lo tienes que hacer con toda la decoración puesta, teniendo en cuenta que pierdes aguas con las plantas y rocas.
Cuando se trata de especies de peces que adquieran un gran tamaño o que sean agresivos y/o territoriales, deberemos proporcionar desde un mínimo de 20 litros hasta los 40-50 litros.

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